Følgende er min instrueret om, hvordan jeg lavede en kopi af den gave, som Pepper Potts gav til Tony Stark i filmen Iron Man. Min replika består af forskellige dele fra kits købt online til helt fra bunden lavede dele.
Dette er en lang instruerbar, og kræver ledninger, lodning, limning og maling. Samlet vanskelighed er moderat, men jeg tror, at de fleste mennesker med grundlæggende udformning ved, hvordan man kan opnå denne opbygning. Jeg anbefaler at læse hele instruktøren for at få en ide om, hvad der er involveret, før du starter din bygning. Det vigtigste aspekt i hele bygningen er at altid tørre pasform og tjek samling af hvert stykke inden slutmontage. Meget lidt om denne bygning er irreversibel, så rolig ikke, hvis du laver en mindre fejl! Nyd, og lad være med at stille spørgsmål i kommentarerne!
De nødvendige forsyninger er som følger:
- Iron Man Arc Reactor kit, med tilladelse til ThrowingChicken fra rpf forumet, kan købes på Etsy på følgende link http: //www.etsy.com/listing/161797605/iron-man-arc …
- 3D trykt Varmvask, fundet på Shapeways.com på dette link http: //www.shapeways.com/model/1342662/heatsink.ht …
- "Bevis" ring fundet på eBay http: //www.ebay.com/itm/131160419488? SsPageName = ST …
- Loddekolbe
- Saw (hacksav og håndsav eller motorsav skal fungere, da der kun er et par gange, når skæring er nødvendig)
- Wire cutter / strippere
- 3V vekselstrømsadapter eller 2 AA batterier på dette link http: //www.radioshack.com/enercell-3v-700ma-regula …
- DC-stik på dette link http: //www.radioshack.com/enercell-2-conductor-aut …
- Plexiglas eller glas mindst 8 "x8" x1 / 8 "
- Silikone (til limning af glasstykker sammen)
- Træbræt mindst 8 "x8" x3 / 4 "(5 stk)
- Dremel med routing bits og adapter eller traditionelle router
-1,5 "plastrør mindst 6 tommer lang
- 4 "ydre og 3,5" indvendige diameter PVC-rør
- 3,5 "ydre og 3" indvendige diameter PVC-rør
- Metalkanalhængerbånd (specifik type betyder ikke noget)
- Store hovedskruer (specifik type / størrelse er ligegyldigt))
- 26 gauge rød ledning, isoleret
- 28 gauge guldtråd, isoleret eller ej
- Super lim
- Akrylmaling (sort, sølv, rød, mellem til mørk brun)
- Sprøjtemaling (sølv og sort)
forsyninger:
Trin 1: Opbygning af Arc Reactor Korrekt
Som nævnt i den oprindelige beskrivelse er Arc Reactor selv et kit, jeg fandt på Etsy sammensat af forskellige 3D-trykte dele, laserskærede akrylstykker og 11 LED-lamper. Der er også inkluderet støbte messing transformator stik. Vi vil ikke bruge disse som beregnet i sættet. I stedet vil en lille del af dem blive brugt senere i denne vejledning.
Trin 2: Opbygning af Arc Reactor Korrekt: Prepainting Dele
For at gøre samlingen glat og give et godt, overordnet udseende, prepaintede jeg alle dele før montering med en indledende grundfarve.
Chassis / Ring samling: Sølv akrylmaling på det indre aspekt, sort til ydersiden ~ 1cm
Transformer ring samling: Sort akrylmaling
Yderring: Silver spray maling
Varmepumpe: Sort spraymaling
Ventilationsanordning: Erstået allerede i sort
Udvendig ventilationsring: Sølv akrylmaling
Trin 3: Opbygning af Arc Reactor Korrekt: Tørretørring og vask
Efter indledende maleri, men før samling, alder jeg delene for at se mere naturligt og slidt ud. Dette blev gjort med en kombination af tør børste og vask.
Tørret børstning er den teknik, hvorved du får maling på din pensel, så tørre det meste af det ved at børste på et waster-område (jeg brugte pap), indtil der næsten ikke er maling på penslen. Du bruger så denne næsten malede børste og anvender det ønskede objekt. Hvis du gør det, resulterer det normalt i maling, der kun kommer ud på hævede områder. I tilfælde af udluftningsringenheden blev dette gjort for at få de hårde kanter til at blive ridset op.
Maling af vask er teknikken til at fortynde din maling til en noget vandig konsistens. Du anvender så denne "vask" på det ønskede objekt, hvor vasken fylder i alle dybere rum / sprækker. Før det tørrer dig, skal du tørre overskydende vask fra det malede objekt og fjerne det fra de mere hævede områder. Jeg brugte denne teknik på chassis / ring samling.
Transformerringen blev kun sort med akrylmaling. Ingen aldring blev gjort, da jeg tillod malet at flake naturligt, da jeg håndterede det under bygningen. Den naturlige flak forlod transformatoraggregatet, der ser meget flot ud!
Trin 4: Opbygning af Arc Reactor Korrekt: Montering af Chassis og Ring Assembly
Nu er det tid til at montere bue reaktoren, der starter med chassis og ring samling.
Omkring chassiset er en serie på 9 huller. Disse huller er til de små kondensatorer, der følger med sættet. De er kun til udseende og spiller ingen rolle i selve elektronikken. Hver kondensator har to små metaltråde, der stikker fra enden. Bøj disse ledninger 90 grader modsat hinanden for at danne en T (T-armene er metalkablerne, T-legemet er kondensatoren).
Drej chassiset på hovedet og læg en kondensator i hvert hul. De bøjede ledninger skal suspendere kondensatorerne på plads. Placer et flad superlim på ledningerne for at sikre dem til chassiset.
Mens du stadig vendte om, lime det lille stykke afleveret skærm til åbningen af det lille center af chassiset.
Vend chassiset tilbage og lim de fire medfølgende "messing" ringe til trinene i det præfabrikat chassis.
Endelig skal du tage forskellige ledninger, du har (det er ligegyldigt hvad de er, det er igen bare for udseende) og vride dem rundt om hinanden og ind i en generelt cirkulær form. Lim derefter denne cirkel af ledninger til chassiset med superlim.
Trin 5: Opbygning af Arc Reactor Proper: Wire Wrapping Transformer og Light Assembly
Tag transformeraggregatet (tidligere malet sort) og drej det på hovedet.
Sæt den klare akrylring i transformeraggregatet og skub den helt i stykker. Dette stykke kan limes på plads eller ej. Selv uden lim har den tendens til at sidde helt fast.
Placer den frostede diffusorring på plads uden at klæbe endnu. Det er vigtigt at tørre dette stykke først først, da du skal sørge for, at hullerne til lysene er i overensstemmelse med transformatorblokken. Hvis du gør det, vil lysene selv være skjulte frem for at vise gennem den klare akrylring. Når du ved, hvordan diffusoren skal passe nøjagtigt, lim den på plads ved at bruge en lille dråbe superlim mellem hvert lyshul.
Før limning af lysene på plads, pakkede jeg derefter transformatorblokkene med 26 gauge rød, isoleret wire. Dette er en håndfærdig proces, der tog cirka 2,5 timer. For at gøre det, begyndte jeg ved at forankre ledningen til et tilfældigt og ubetydeligt område af chassiset. Jeg begyndte derefter at gøre en tæt wrap omkring hver transformerblok. Som du vil bemærke, vil det medføre, at den røde ledning dækker hullerne i din tidligere placerede diffuserede ring! Bare rolig om dette …
… tag nu superlim og spred det liberalt rundt om ledningen omkring hver transformer. Ideen her er at binde tråden sammen og derefter binde tråden til selve transformatorenheden. Lad tørre i flere timer.
Drej nu chassiset, og skub ledningerne langs akrylringen og fjern dem med en x-acto kniv. Dette vil efterlade ledningerne på transformatoren på reaktorens synlige dele, men nu vil lyshullerne blive belyst på bunden.
Derefter tørstede jeg en blanding af brun og rød akrylmaling (for at blive rusten) over de røde ledninger for at give et gammelt, ægte verdensudseende.
Trin 6: Opbygning af Arc Reactor Korrekt: Placering af Guld Tilslutninger af Transformer og Light Assembly
Drej ringen tilbage, da vi nu placerer de små messingflapper og forbindelsesledninger mellem hver transformer. Mål og skåret ti stykker af en længde, der er tilstrækkelig til at spænde den nederste transformer til transformatorforbindelsen, og derefter ti for at sprede den øverste transformer til transformatorforbindelser.
Tag de støbte messing-konnektorfliker fra reaktorsættet, og skær den tynde trådsektion ud af midten, idet kun de små rektangulære faner forlades. Du skulle ende med cirka fyrre af disse. Tag hver lille fane og lim den direkte til den røde transformerledning, en hver tæt på transformatorens yderside og en hver på indersiden. Der skal være i alt fire små faner på hver transformer. Nu lim hver ledning på plads ved hjælp af et lille dab superlime, så ledningen spænder mellemrummet mellem transformatorerne, går fra messingfanen af en transformer til messingfanen på den tilstødende transformer. Lad tørre, og læg derefter en tyk dab sølv akrylmaling på de små messingflapper for at efterligne loddet. Lad tørre grundigt.
Trin 7: Opbygning af Arc Reactor Korrekt: Placering af lys og Tilslutning af Chassis / Transformer Montering
På dette tidspunkt er hovedtransformatorringen og chassiset monteret.
Tag det tidligere monterede chassis. Du skal se en serie på 10 sæt med to små, ufuldstændige huller i bunden af chassiset. Bore disse forsigtigt ud med en lille borekrone.
Tag transformatoraggregatet og forsigtigt vend det på hovedet (pas på at ikke ødelægge dit sarte, tidligere arbejde!). Placer hvert lys fladt ind i diffusorringens lyshuller. Sørg for, at hver trikant er opstillet korrekt (alle lange tænger lined up, alle korte tænger lined up). Tryk nu let på hver pære for at bøje stængerne 90 graders vinkel.
Tag nu transformeraggregatet og pass det til hvert lys og dets to stik gennem det tilsvarende sæt af to huller i chassiset. Når hvert sæt stænger er gennem hvert sæt huller, bøj derefter stængerne 90 grader, så de ligger fladt mod bagsiden af chassis / ring-samlingen (jeg har medtaget en lille grafik for at illustrere dette, da det kan virke kompliceret, selvom det er ikke). Der er nu lamperne fastgjort til chassiset på en måde, der skal rette op med hullerne i diffusorringen! For at sikre dem en smule på plads to gange enderne af et lyss prong med næse af det næste lys (sådan bliver de til sidst loddet på plads).
To ekstra lys bør placeres direkte på den lille diffusorring, der tidligere blev anbragt på skærmen og limmet på plads.
Trin 8: Opbygning af Arc Reactor Korrekt: Lodning
I det foregående trin blev lysene anbragt og snorene snoet sammen for at sikre lysene på plads. Nu skal du blot lægge en dråbe løst ved hver forbindelse. Sørg for, at loddet ikke dråber mellem de lange og korte spidser og opret forbindelse. Dette kunne kortslutte dit kredsløb! Lysene i midten har en lille ledningsforbindelse, der fører til den positive og negative side af parallel kredsløbet på et tilfældigt sted. En lille positiv og negativ ledning blev loddet på plads for at muliggøre tilslutning til enten batteri eller udgangseffekt. Dette kan så sluttes til enten 2 AA batterier eller til en vekselstrømsadapter.
Når alle lamper er samlet og ledet op, placerede jeg den indvendige ventilring med superlim.
Trin 9: Opbygning af Arc Reactor Korrekt: Kombination af Transformer og Chassis Assemblies Together
Du skal nu have to hoveddele: Den tidligere færdige transformer enhed (skal bestå af transformerringen, den klare akrylring, diffusorringen og den røde og guld ledning) og chassiset, som nu har lysene fastgjort til det og loddet ind i et kredsløb.
Montering af disse to stykker er simpelt: Tag simpelthen transformeraggregatet og sæt det over chassiset med lysene. Fordi lysene ikke var superglued på plads, skulle de have lidt "vinkle" til dem. Dette vil gøre det muligt for dem at sætte sig ind i diffusorringens små huller, når du trykker på chassis og transformer sammen.
Trin 10: Opbygning af Arc Reactor Proper: Tilslutning af Arc Reactor og Fastgørelse af Varmepumpe og Yderring.
Før en ny ledning er færdig, skal buereaktoren være tørt monteret i den ydre sølvring.Når en god positionering er fundet, appliceres superlime på indersiden af bagsiden af den ydre ring for at sikre den til reaktoren uden at lægge lim på de synlige, forreste overflader.
Selvom dette kit kan løbe tør for batteriet (så du måske bruger det i kostume), var mine behov af et statisk display stykke, så jeg ønskede udgangseffekt. Jeg valgte at binde en fjernbar stik, så bue reaktoren kan fjernes fra skærmen, hvis jeg nogensinde har ønsket. For at gøre det brugte jeg DC-stikket, der var knyttet til i den oprindelige beskrivelse.
Som du kan se på billedet, er de røde og sorte ledninger, jeg tidligere har loddet til reaktoren, tilstrækkelige til at komme igennem kølelegemet, selv før ledningen er færdig. Så fodre dem igennem, så du har en fri ende af en sort og en rød tråd hver.
Skær DC-stikket i halvt på ca. halvvejs. Derefter skal du blot fjerne det positive / negative på den ene side af DC-stikket og spleje det med det lille positive / negative, som jeg tidligere lodde til reaktoren. Du kan enten lodde dette eller, som jeg gjorde, bare bruge elektrisk tape.
Køleskabet limes kun på plads på bagsiden af selve reaktoren. Bare slags tørpas det og find et sted, hvor det sidder relativt fladt, så super lim på plads. Tilfør overskydende ledninger i køleskabet. Det vil slags vredelig / løst spole rundt og give et godt udseende. Jeg forlod omkring 3-4 inches af ledningerne hængende ud af ryggen. Bue reaktoren er nu færdig!
Trin 11: Opbygning af stativet: basen
Basen er lavet af et enkelt træstykke til 7 og 1/4 tommer med 7 og 1/4 tommer med 3/4 tommer.
Centeret af brættet blev fundet ved at tegne en X fra hjørne til hjørne. Et 1,5 tommer hul blev derefter skåret i det nøjagtige center af brættet. Dette vil rumme standen til reaktoren, når den er bygget.
En lille kanal skal derefter føres ind i bunden af stativet, der peger mod bagsiden af stativet. Dette er for at imødekomme ledningerne, så bunden sidder fladt mod den overflade, den hviler på. Kanalens størrelse og dybde er ikke specifik, så længe den er bred og dyb nok til at passe ledningerne.
Når midten hullet og undersiden kanal eller færdig sæt basen til side for nu. Det vil blive malet og routeret igen i et senere trin.
Trin 12: Opbygning af stativet: Arc Reactor Mount
Nu er det tid til at bygge stativet. Før du måler stykkerne, skal du klippe dem. Som nævnt i begyndelsen anvendes følgende dele:
- 1,5 tommer ydre diameter PVC rør mindst 6 inches lang
- 4 tommer ydre / 3,5 tommer indvendig diameter PVC rør (jeg brugte en rørforbindelse med en skrå indvendig kant som du ser på billedet)
- 3,5 tommer ydre / 3 inch diameter PVC-rør (jeg brugte en albueforbindelse. Det specifikke stykke betyder ikke noget, så længe det har de rigtige dimensioner)
- Det ydre ringstykke medfølger i originalpakken
Skær et 1/2 tommers bredt afsnit af den 4 tommer ydre diameter rør. Skær et 1 tommers bredt afsnit af 3,5 tommers diameter rør.
Fortyn alle stykker og lad tørre:
Den 4 tommer ydre diameter stykke skal males sort
- Den 3,5 tommer ydre diameter bør være malet sølv
- Den ydre ring fra sættet skal males sølv
Når det er malet, skal 4 tommer stykket monteres omkring det mindre 3,5 tommer stykke og limes på plads. Den er forsynet med en overlapning på kun ~ 1/2 af bredden af den ydre ring (se billede).
Trin 13: Opbygning af stativet: Reactor Mount Post
Posten, at reaktoren og dens montering er på, er lavet af en enkelt 1,5 "ydre diameter plastrør. Den indre diameter af dette rør er ligegyldigt.
Plastrøret skæres først til en længde på ~ 6 ". Det vil blive skåret ned til en bestemt længde lidt senere.
Du skal derefter skære et indsnit i toppen af røret, der vil sætte reaktormonteringen. Jeg frigjorte denne hak, så når bue-reaktoren var monteret, ville den vippe tilbage i en 25 graders vinkel.
Endelig skal der anvendes et par stykker af rørledninger. Disse er kun til kosmetiske formål. Jeg skærer to stykker omkring 1 tommer lang og et enkelt stykke omkring 5 tommer lang. Runde af enderne, der peger op og ned på reaktorbjælken og stolpen (lavet med tin snips) og vinklen enderne af 1 tommer stykket væk, der vil mødes ved krydset af bjerget og posten. Du vil gerne bøje hangarremmene på de 1 "stykker på den lange akse i en skånsom kurve, så de monteres flush til den runde monteringsplade. Skru de 1" stykker ind i monteringsposten og fastgør dem på plads. Den længere 5-tommers hangarremstykke skal vikles rundt om bunden af den tidligere monterede montering og skrues på plads. Husk … det er KUNSMETISK KUN, så præcis, hvordan dette gøres, er det ikke rigtig noget. Jeg ville bare have noget med en hånd klar til det.
Når monteringsremmen er fastgjort, skub montageposten til en længde på 2 og 3/4 tommer.
Reaktormonteringen skal nu limes ind i hakket skåret ind i monteringsposten med superlim. Lad tørre i 24 timer og sæt til side til senere.
Trin 14: Opbygning af glasset
Der er en række ruter du kan gå her for at bygge sagen. Du kan bygge ud af plastik eller glas eller akryl. Jeg valgte glas.
Sagsdimensionerne er 6,25 "x 6,25" x 7,25 ".
Fordi glas kan være svært at arbejde med og efterlade spåner og snavs, der kan være farligt, havde jeg hjælp fra et glasfirma til at skære stykkerne for mig. Bare husk, at hvis du går på at skære stykkerne selv, skal du tage højde for glasets bredde i dine overordnede dimensioner. Det betyder, at i diameterboksen ovenfor, kan du ikke bare skære 4 stykker glas 6,25 "x 7,25" og et stykke der er 6,25 x 6,25. Hvis du gør dette, vil du ende med en kasse, der nogensinde er så lidt ude af proportioner og større end forventet. Jeg gav dimensionerne af den ønskede kasse til glasfirmaet og de skar alle stykkerne for mig, idet der tages hensyn til selve glasets bredde.
Når glasstykkerne blev skåret, blev silikone brugt til at binde glaspladerne. Alle kanter af kassen blev derefter slået ned (med hjælp fra det lokale glasfirma), så der ikke var skarpe kanter tilbage.
Trin 15: Forberedelse af bunden til montering
Tilbage til basen, der tidligere blev skåret …
Nu, da glasset er monteret, skal du lave en lille kanal, så den kan sidde ind, så den ikke bare hviler på bunden. For at gøre denne router en 3/8 tommer bred kanal i standen med en ydre dimension på 6,25 "x 6,25". Kanalen skal være routeret ~ 3/8 tommer dyb.
Når kanalen er routeret, skal testen passe til glasbeholderen. Tag mærke til eventuelle områder, der kan fange og stoppe glasset fra siddepladser godt, så sand eller rute disse ned yderligere. Dette er næsten nødvendigt at gøre i hjørnerne på grund af silikonen, der holder glasset sammen. Når alt er slibet ordentligt, skal glashuset placeres komfortabelt og lidt tæt i kanalen. Der bruges ikke noget til at fastgøre glasbeholderen til bunden … dette vil tillade dig at fjerne sagen til enhver tid.
Som du kan se i billederne er mit rutefunktion IKKE perfekt, men det virker!
Når alle rutning er afsluttet, maler basen med sølv spray maling. Sørg for at sand før den første frakke og imellem successive frakker. Det gjorde jeg ikke så godt, som jeg skulle have, og trækornet kan ses gennem maling lidt, men det forstyrrede mig ikke for meget. Lad tørre 24 timer før håndtering til slutmontage.
Trin 16: Slutforsamling: Hvad du skal have
Du skal nu have 6 hovedstykker:
1) Arc reaktor korrekt med udvendig ring fastgjort og DC-konnektor ledet ind
2) Reaktor montering og montering post monteret sammen
3) Træbase med centerhul, kanal til glasbeholder og kanal til ledningsføring nedenunder
4) glas etui
5) "Bevis" ring (er endnu ikke brugt, men blev nævnt i afsnittet "Forbrugsvarer")
6) AC / DC-adapter (er ikke blevet brugt endnu, men blev nævnt i afsnittet "Forbrugsvarer")
Trin 17: Endelig Forsamling: Sæt Alt sammen
De sidste trin her er relativt ligetil.
Før du klæber monteringsposten og monterer i bunden, skal du skære et lille indsnit i bunden af monteringsrøret. Dette er at fodre ledningerne gennem rent. Lim derefter monteringspinden i hullet, der tidligere blev skåret ind i den nu malede bund. Sørg for at du har det orienteret, så at forsiden af reaktoren vender mod FRONTEN af basen (i et tidligere billede kan du se jeg mærket "front", så jeg ikke ville blive blandet op) og at hakket skåret ind i bjælkerne op med kanalen routered i bunden af basen tidligere. Du vil ikke have dette ved et uheld skiftet rundt. Lad tørre.
Herefter skal du tage din vekselstrømsadapter og stryge enderne, så du har en positiv og negativ ledning. Foder dette op gennem monteringsposten fra neden og lige bag åbningen, der er tilbage mellem monteringsposten og reaktorbøsningen (se billede). Tag den anden halvdel af DC-stikket (husk at den blev skåret halvt tidligere), stryge enderne, og spal disse ender med vekselstrømsadapteren. Nu er du ledet til strøm! Overskydende ledninger blev fodret tilbage i monteringsposten for at skjule forbindelserne, idet de forlod ~ 3 tommer af DC-stikket, der danglede fra bagsiden som i billedet. Når ledningerne er færdige, sikres ledningerne ind i kanalen, der er routeret ind i undersiden af bunden. Jeg gjorde det meget simpelthen ved bare at tape det ned.
Nu, at alt er tilsluttet, skal du tage den fuldt monterede bue-reaktor og placere fire stykker dobbeltsidet tape rundt om den ydre sølvring (du kan også klæbe den ind, selvom det betyder, at det ikke kan fjernes senere). Sæt buen reaktoren i reaktor mount, presser fast for at få god vedhæftning af dobbeltsidet tape. Tilslut DC-stikket fra bue-reaktoren til den del, der sidder fast på bagsiden af monteringsposten.
"Bevis" -ringen har en klæbende understøtning på den. Du kan fjerne dette og placere bevisringen rundt om den ydre sølvring. Jeg brugte ikke klæbemidlet og placerede simpelthen "Bevis" -ringen rundt om den ydre ring sølvring, hvor den var på plads alene. Dette gør ringen aftagelig, så bue-reaktoren forbliver fjernbar som omtalt tidligere.
Sæt forsigtigt glasbeholderen over reaktoren og sæt den i den routerede kanal.
Trin 18: Tilslut dit fantastiske stykke og nyd!
Din "Bevis at Tony Stark har en hjerte" gaveæske er færdig!
Runner Up i
Gør det glød!
