Velkommen til den fascinerende verden af R / C BIG GUN Warship Combat. Så hvad er præcis R / C Warship kamp? Det er en hobby, hvor skala model krigsskibe, bevæbnet med lavtryks CO2-kanoner, brænder små kuglelejer på et modstående skib. Når der er sat tilstrækkelige huller i det let punkterede balsa træbelagt skrog for at overbelaste den interne lænsepumpe, vil skibet synke. Alle skibe har en flyde- og genopretningslinje, så der er ingen grund til at svømme, medmindre du vil. Ja, vi skyder huller i vores modeller med vilje. Hvordan kan du ellers simulere virkelige havskampe. Det er Allieret mod Axis; Battleships, Cruisers og Destroyers manøvrer til angreb, eller kamp for at beskytte de fragtskibe, der forsigtigt forsøger at få forsyninger gennem. Åh, og vi kan ikke glemme behovet for at forsvare din havneby fra bombardement fra havet. Nogen spørgsmål? Godt, du kan spørge ethvert Midwest Battle Group medlem. Men vi er nødt til at advare dig, du vil blive hooked på denne hobby.
Skibene:
Skibene er 1/144 skala (fra 3 til 6+ fod), WWI - WWII æra (1900-1946) krigsskibe, transportskibe og lejlighedsvis ubåde. Træ- eller glasfiberskrogene er dækket af balsa træhud. De har lænsepumper til at simulere skadekontrol, er elektrisk drevne og er bevæbnet med lavtryks CO2-kanoner, der kan rotere og presse ned. Modellerne er udstyret med en float fastgjort til en recovery line. Dette giver let genopretning af skibet, når det synker. Skibene bliver hurtigt genoprettet, repareret og sat tilbage i spillet. Den eneste skade er balsa træet på skroget, da de interne komponenter er beskyttet af afskærmning, og det elektroniske udstyr er normalt vandtæt.
Dette instruerbare går dig igennem processen med at opbygge et modelkrigskib fra blot et sæt overhead- og sidevisninger.
TRIN 1 VÆLG ET SKIP
Første ting først - bestem det skib, du ønsker at bygge. Denne beslutning alene kan tage mange måneder med udskydelse, mens vi sorterer alle de fakta, der synes relevante, når det i virkeligheden ikke gør så meget forskel. Jeg har deltaget i omkring 50 rc kamp krigskamp slag i løbet af de sidste 5 år og har fulgt andre klubber handlinger tæt. En ting, jeg har lært, er generelt, der er ikke sådan noget som en dårlig båd. Hvis man antager, at en båd er pålidelig og afbalanceret, så den er seaworthy, og sat i hænderne på en skipper, der har lært at bruge det særlige skibs egenskaber til sin fordel, kan ethvert skib være en effektiv del af et hold.
Spørg dig selv, hvorfor du vil deltage i denne hobby. Formentlig er årsagen til at besætte fritid og forbruge engangskasser, for denne hobby vil helt sikkert gøre det, men mere sandsynligt er den egentlige årsag at have det sjovt. Den bedste måde at have det sjovt på er at have et skib, der er pålideligt og sødygtigt. Det er meget frustrerende at få dit skibsrolle over og synke, så snart det begynder at tage på vand eller at tilbringe dagen ved siden af dammen, der arbejder på dit skib i stedet for at deltage i spillet.
Overvej et brugt skib som dit første skib. Dette vil give dig mulighed for at begynde at spille spillet før, og der er ingen bedre måde at bestemme hvilket skib passer til din stil end at deltage i spillet i et stykke tid for at lære dine styrker og svagheder. Ideelt vil ejeren give dig mulighed for at kæmpe mod skibet, før du køber det. Hvis du kan lide hvordan det reagerer på din kampstil og det fungerer pålideligt gennem dagen, er det et godt valg at få dig hurtigt i spillet. Når du får et skib, tester alle systemer for at sikre, at de arbejder, og hvordan de virker, så brug dette skib for at få kampoplevelse og som byggevirksomhed og test seng til dine nye ideer. Det er rigtigt. At teste dine nye ideer. Om hver modeler, jeg nogensinde har kendt, har hans eller hendes egne måder at udføre opgaver på, og du vil finde dig selv at spørge: "Hvorfor gjorde den oprindelige bygherre det på denne måde?" Ofte var der en grund, men nogle gange var det bare en fejltagelse, et forsøg på at gennemføre en ny ide, der ikke fungerede meget godt. Der er ingen erstatning for erfaring med at bygge et skib og lære kampteknikker.
Undgå små skibe og komplekse skibe til din første bygning erfaring. Der er mange operativsystemer i vores krigsskibe, og hvert system er lige så vigtigt i sig selv. Tænk over det, hvilket er vigtigere, kanon, køre motorer, pumpe, styring eller balance? Efter lidt refleksion vil du sandsynligvis beslutte at alle systemer er lige vigtige, da dit skib ikke vil være kamp effektivt, hvis nogen af disse systemer ikke fungerer godt. Det er langt og nemmere at lære det grundlæggende ved vedligeholdelse og installation på et skib, der har færre operativsystemer. Det er nemmere at få hardwaren installeret i et større skib. Små skibe tester talenterne hos den mest kvalificerede bygherre. For dit første skib vil du blive bedt om at bygge et større skib i stedet for et mindre skib. Større skibe er også mere overlevende i kamp.
Hold det simpelt. En anden god rådgivning ville være - prøv ikke at genopfinde hjulet. Hold dig til de grundlæggende og dokumenterede metoder til gennemførelse af en funktion. Kig på de krydrede skippers skibe og vær opmærksom på, hvordan de implementerer de forskellige funktioner, og følg derefter efterfølgende.
TRIN 2 OPFYDER ET SET 1 / 144TH PLAN
Jeg er ofte blevet spurgt, hvad jeg følte var den bedste måde at konstruere et skrog på "fra bunden af." Jeg har set flere metoder, der anvendes med nogle metoder, der fungerer bedre end andre, men jeg er stadig ikke sikker på, om der er en bedste metode. Jeg tror, at hvis skroget ikke krøller, er ikke alt for tungt og flyder noget niveau, når det er tomt (ingen større liste) er det et godt skrog. Jeg formoder, at jeg også bør tilføje i et andet kriterium, det skal ikke lække. Denne artikel vil dække: At lave et mønstersæt, vælge byggemateriale og samling.
Forudsætningen for at udvikle mønster sæt til en ridse bygget skrog er, at skibet vil blive bygget på en flad bundplade med ribben, bue og agterkæler er limet lodret alle toppet af en caprail. BDE tilbyder flere sådanne mønster sæt klar til skæring og montering, men dette afsnit vil dække det grundlæggende ved at udvikle dine egne mønster sæt, hvis de ikke er kommercielt tilgængelige. Brug af basepladsmetoden til bygning anbefales ellers bliver du nødt til at sætte ribbenene på en køl, hvilket kræver jigger og armaturer for at opnå gode resultater, og kølen vil være i vejen senere. Flade bundbåde er meget lettere at bygge, men ikke forveksle en flad bund med en skoboksformet skrog. Sidene vil stadig være afrundede, ligesom det meste af skroget under vandlinjen. Reelle krigsskibe er generelt fladt på bunden, som kan verificeres af dine skibsplaner.
Først skal du få et sæt planer for dit skib. Jo større detaljerne vist på planerne jo bedre, men vær ikke overrasket, hvis detaljen mangler. Ofte består et sæt planer af en skrog og overbygning og en tegning af ribbenene på et par stationer langs skroget, men det er tilstrækkeligt.
TRIN 3 KØB ELLER CREATE A PATTERN SET
Et billede af en typisk ribstations tegning vises til højre. Planerne giver normalt ikke nok ribben til den nødvendige afstand (1, 2 eller 3 tommer), så du bliver nødt til at tegne yderligere ribben. Kig på oversigtsvisningen af de medfølgende ribbensteder. Herefter bestemmer du den afstand, du vil bruge. Brug af ¼ "brede ribben på 2" mellemrum er det mest almindelige udvalg, men for store skibe anvendes også 3/8 "brede ribber på 3" mellemrum. Når du har valgt dit mellemrum, skal du trække linjer på din overheadvisning, hvor du skal tilføje ribber. Du skal ofte tilføje en og til og med op til tre ribben imellem dem, der leveres af flyets sæt. Det jeg anbefaler, er at lave en kopi af de originale ribber og håndskitse det korrekte antal ribben imellem de medfølgende ribbeprofiler. Bare øjenklap lige afstand for antallet af ribben, du tilføjer. Sørg for at reducere den samlede ribbreddebredde ved tykkelsen af balsa-folie på skroget og den samlede højde af tykkelsen af caprail og bundplade. Gør dette ved at tegne en linje nedenfor (3/8 "for plast ¼" til træ) toppen af ribben til din nye ribben top og en linje 1/8 "over bunden af båden. Træk også referencelinjer til vandlinjen og en linje en tomme under vandlinjen over ribbenene. Bemærk at ofte kun halvdelen af ribbenene er tegnet, så du bliver nødt til at tegne spejlbilledet af hver ribbe det bedste du kan inkludere de tilsatte ribben. Når jeg gør det, bruger jeg et letsporingspapir, som du let kan se igennem, tegner halvdelen af ribben, folder papiret i halvt og kopierer den anden halvdel af ribben fra første halvdel. En anden metode er at lave en kopi af ribbenene og derefter spore dem på bagsiden af papirkopien og dermed lave et spejlbillede. Når du har et komplet sæt fuldbredde ribber, KOPIERER alt dit arbejde og gem de originale tegninger. Lav en kopi til hver af ribbenene.
For hver ribben fremhæver den rigtige udvendige skrog linje øverst og nederst (Husk at følge linjerne, der giver mulighed for bundpladen og kaprailen). På den ydre linje markerer du også en 1/8 "dyb indskæring på hver side af ribben på et punkt, der starter en tomme under vandlinjen og strækker sig til bunden af ribben. Hardwood stringers vil blive installeret her senere for at hjælpe med at danne det uigennemtrængelige område af dig skrog. På nogle af de bredere ribben behøver du ikke en ribbe, der går helt over skrogets bund. Hvis den flade plet i ribben er mere end 4,5 "bred, så trækker du et venstre og højre stykke. Du kan ønske at læse afsnittet om vandkanaler på dette tidspunkt, så du kan designe dine ribbenmønstre for at rumme vandkanaler. Vandkanalen vil være 2,75 "bred, så måle 1 og 5/8" tommer til venstre og højre for midterpunktet på den flade bund af ribbenprofilen for at tillade vandkanalstrengen. Lav disse mærker ¼ "højt. På den ydre kant måles ½ "op og trække en diagonal fra det punkt til toppen af den ¼" lange linje, der markerer toppen af den indvendige kant af ribbenens bund. Næste skitse i en linje omkring ½ "i fra ydersiden af skroglinjen for at færdiggøre indersiden af ribben. Du vil gerne markere placeringen af propakslen på passende ribben mønstre, normalt ribben lige frem for propellen og de to ribber fremad, hvor akslen kommer ind i skroget. For ribben lige fremad af prop, skal du trække i håndtag for at støtte en cirkel, der er stor nok til at bore hullet igennem til proppakningsrøret.
De næste ting at lave mønstre til er bue- og agterkølspladerne, caprailen og bundpladen. Start med bundpladen. Tag dine ribben mønstre og måle den "flade" bredde nederst på ribbenene. For alle ribber med et fladt punkt mindst 3/8 "bredt, og det berører bundpladen overfører disse målinger til et ark papir. Husk også at måle afstanden fra bågen til hver ribbe fra din overhead og overføre dem til dit bundplade mønster. Du skal ende med en centerlinie med ribben placeringer markeret og hver ribben placering vil have en vinkelret linje centreret på midterlinjen, der repræsenterer bredden af den flade bund af ribben. For at færdiggøre bundplademønsteret skal du blot forbinde yderkanten af ribben linjerne. Ved siden af gør bue- og hækkølerne sporet af bue- og hækprofilens sidebillede. Mål i ca. ½ "ind fra profilen og lav en anden linje. Du vil gerne gøre kølene lange nok til at overlappe bundpladen mindst 3 tommer. Husk at lave en 1/8 "godtgørelse til bundpladen. Bemærk også, at nogle af de fremre og agterste ribber ikke kan fæstnes til bundpladen, men til enten bue- eller agterkølle. Disse ribben tegninger skal ændres med et indlæg til glide på kølen og husk at holde dybden af ribben helt til bunden af kølen, da de ikke hviler på bundpladen. Nogle ribben, der er på bundpladen, skal muligvis have et indlæg tilsat til deres mønster for at tillade overlappende bue og agterkøler. For at lave et mønster for caprail sporer yderkanten af skibsdækket fra overbliket (bemærk at nogle ulige skibe er bredere ved vandlinjen så på dækket eller caprail niveau). Tegn en anden linje en ½ "ind for at fuldføre mønsteret. Du kan også ønske at designe i nogle cross braces i caprail mønster. Disse hjælper skibet med at opretholde den ønskede bredde og for at styrke skroget, hvis det nogensinde skal trækkes fra vandet med 100 pund vand i det !!!. Lav også kopier af alle disse mønstre.
TRIN 4 HULL KONSTRUKTION
Du er nu klar til at vælge materialet til dit ridset bygget skrog. Nogle foretrækker 5-lags krydsfiner, mens MBG nu har tre plastskrogede skibe. Plastik er skummet PVC og kan opnås i forskellige tykkelser 'fra en industriel plastleverandør. Skum PVC har fordelen af at være let og stærk, let skåret og limet med CA lim, er iboende vandtæt og vil ikke vride eller rotte. Hvis du vælger at bruge krydsfiner, skal følgende forholdsregler følges. Skær dine caprail og bundplade mønstre i stykker mellem 12 og 18 tommer for at forhindre træet i at krumme. Nedskæringer skal foretages på ribben placering.
Lim kopierne af sporene til krydsfiner ved hjælp af Elmers lim eller en anden vandopløselig lim, så de så lidt oversize. Brug materiale af passende tykkelse svarende til ribbenafstanden på dit mønster. For bundpladen brug 1/8 "og til kaprailen bruge 3/8" til plast og ¼ "til træ. Sæt derefter stykkerne til den rigtige størrelse. Afslut papiret fra træet eller plastik med varmt sæbevand, og tør derefter godt af delene. Vær ikke bekymret, hvis trædelen kvæler noget. Hvis træet skal kæbe, er det nu tid at finde ud af det. Hvis krumning af de længste sektioner af kappeskinnen eller bundpladen sker, skal du kun skære dem i kortere sektioner, helst ved ribbenplacering. En lille vridning vil ikke skade noget på dette stadium af konstruktionen. Vi løser det senere.
Hvis du vælger træ som dit materiale, skal du limke sektioner af caprail og bundplade sammen, ende til ende på en plan overflade og samtidig lægge over en sporing af planerne. Dette sikrer, at sektionerne har den rette kurve for at matche skroget. Ligeledes med skrogets nederste sektioner. Epoxy lim fungerer godt til dette formål, men CA er for sprød og vil ikke fungere godt. Vær ikke bekymret, hvis de ser svage liggende der. Vi styrker dem rigeligt senere. Når limen tørrer, læg disse sektioner over planerne og markér de positioner, hvor ribbenene skal fastgøres. Fastgør ribbenene til bundpladen med 1 eller 2 dråber CA lim. Læg dem ikke for godt lige nu, da du måske skal fjerne den senere, hvis noget ikke stemmer helt op. Herefter skal du kigge på skroget fra enden og visuelt kontrollere, at ribbenene er symmetriske på begge sider af skroget. Der er et billede af dette trin senere. Fastgør nu hylstret til toppen af ribbenene. Nogle af ribbenene må ikke ligge op med kasketskinnen godt, men tving ikke caprailen ned eller op til ribbenene. Trim eller ark ribbenene efter behov for at rette op med niveauet caprail. Bemærk ordniveauet! Der er billeder ledsaget af denne artikel, der vil hjælpe dig med at visualisere, hvordan skroget vil gå sammen.
Når skroget er limet sammen i denne tilstand, vil det stadig være meget skrøbeligt, så håndter forsigtigt, men ikke panik endnu. Næste vil komme styrkelsen. Placér skroget på en flad overflade, og inspicer omhyggeligt for at se, om skroget har udviklet en kæde. Hvis det er tilfældet, skal du blot bryde et par limledninger for at lette trykket, så lim dem igen. Du kan også nødt til at lave et par stykker gennem caprail eller bundplade for at lette trykket for at fjerne kæden. Du kan finde billeder af dette trin spiste slutningen af denne artikel. Lav så mange udskæringer som nødvendigt for at få kæden ud. Endnu en gang, rolig, du svækker ikke dit skrog permanent.
Nu begynder styrkelsen af skroget. Til træskrog skal du installere hårdttræspåner (tykkelse af balsa-folie) (1/16 til 1/8 tommer). Disse strengere vil være 3/8 "brede. Denne bredde vil gøre det muligt for strimlen at overlappe ribbenene med 1/8 ", da trækaprailen kun er ¼" tyk. Disse strimler monteres rundt om kaprailen på indersiden og uden for skroget. Du kan skære strengerne i kortere afsnit, men sørg for, at leddene er forskudt, og den indvendige stringerforbindelse forekommer ikke på samme ribbe som den udvendige stringer. Igen at installere dem på bue og agterstavet er den vanskeligste del at opnå. For at lade træet bøje sig rundt om de buede områder, skærer hak på ca. 2/3, selvom træstrengen omkring hver ¼ "i den indvendige side, der kommer ved siden af skroget, og bøj derefter stringer til det revner i hakene. Jeg bruger værktøjet Dremel og afskærer hjulet for at gøre hakene.
Dernæst skal du installere 1/8 "med 1/8" strengere (helst gran) i den snitede del af ribbenene, der starter 1 "under vandlinjen og strækker sig ned til bundpladen. Strengerne behøver ikke at støde tæt sammen, da du vil dække denne del af skroget med glasfiber. Hvis du antager, at dit skrog er sandt og ikke skævt, gå tilbage og pensel epoxylim på alle træfuger, der blev klæbet med CA lim. For plastikled vil en perle CA lim langs begge sider af leddet permanent binde plastdelene sammen. Inverter skroget og pensel epoxy inde i sandwich dannet af de to hårdttræsere og caprail. Vent til epoxyen til at helbrede, og du vil se, at dette trin har styrket dit skrog dramatisk.
Nu skal skroget se næsten fuldstændigt ud, så det bliver til sidehuden. Sand alle ydre overflader af skroget, så de er glatte i forberedelse til glasfiber bunden. Læg derefter skroget øverst ned på en flad overflade, og tilføj spacer under den for at lade den ligge fladt og understøttes. Hvis skroget har taget på nogen kæde, skal du få kæden ud på dette tidspunkt. Kontroller skroget nøje for krumning. Vær ikke bange for at skære skroget i to og lim det sammen igen, hvis det er nødvendigt for at rette en kæde. Nu er det den bedste tid til at ordne dem.
Fiberglass harpiks har en ganske aroma (det stinker), så find et område at arbejde med god ventilation. Dæk arbejdsområdet med et ark plastik. Nu gør det muligt at holde skroget ud af arbejdet, så det kan ligge omvendt (op og ned) og være stabilt. Standen skal holde hele skroget (kun til træ) væk fra arbejdsområdet for at inkludere bue- og dækskinne, da vi også glaserer dem.
Dernæst skær den lette glasfiberdug ind i små sektioner omkring 12 "firkant, eller hvad størrelse eller form er nødvendig for at dække skroget. Små kludtyper er lettere at arbejde med og holde luftlommer ude af. På dette tidspunkt vil jeg anbefale at købe en ultraviolet hærdet harpiks solgt af SolarEZ. Denne ting er ligesom epoxyharpiks med den ekstra bonus, at der kun er hærdning, når den udsættes for ca. 30 minutter stærkt sollys. Hvis du holder vinduerne dækket i din butik, vil du være i stand til at arbejde i dit eget tempo snarere end ved tempoet i indstillingsperioden for normal harpiks. Påfør et tyndt lag harpiks på skrogbunden og siderne ned til det gennemtrængelige område, læg derefter på en del glasfiberdug og påfør et andet tyndt lag harpiks over kluden. Gentag denne procedure for at anvende det næste afsnit af klud, der overlapper det forrige afsnit med ¼ til ½ tommer. Fortsæt med at lægge klud, indtil alle træstrengene på bunden af skroget er dækket af glasfiberdug og harpiks. Husk, at et tyndt lag harpiks er alt, hvad der ønskes. Anvendelse af mere harpiks gør bare et rod og øger mængden af slibning, der er nødvendig. Slibning glasfiber er ikke sjovt. Tøjet vil forsøge at "glide" over træet, når du børster harpiks på, så regelmæssigt omvendt retning af dine penselstrøg og brug en handskruet hånd til at skubbe eller trække kluden. Når du skrider frem i kluden, trækker du alle luftlommer og rynker ud. Klip kluden med en Exacto kniv for at lade luften flygte om nødvendigt og overlappe kluden ved skæret og glat det derefter ned. Dette vil være særligt nødvendigt i bue og hæk, hvor der er mange kurver. Fortsæt denne indsats, indtil skroget er dækket, bøje for at bøje, for at indbefatte de faste bue og hækblokke.
Lad glasfiberharpiksen delvist indstilles, og brug en Exacto-kniv til at skære alt overskydende glasfiberdug ud, der har strækket sig ind i skibets gennemtrængelige områder. Efter skæring, glat kluden ned igen langs klippekanten ved hjælp af en handsken. Væsker harpiksen først med vand for at give lidt smøring hjælper med at holde harpiksen glat. Så snart harpiksen på bunden af skroget er sat nok (men ikke helt helbredt) omvendt skroget og påfør klud og glas på toppen af bøjehæk- og hakkeskinnen, der overlapper siderne af caprailen ned til det gennemtrængelige område . Når du er igennem hele ydersiden af skroget, bliver dækket af glasfiberdug og harpiks bortset fra de gennemtrængelige områder. Når harpiksen begynder at oprette trim væk en klud, der strækker sig ind i de gennemtrængelige områder og glat ned i kluden. Husk ikke rynker eller luftbobler skal tillades i kluden. Omvendt skroget og sæt det tilbage på træblokken på hovedet.
Påfør et andet lag glasdug og harpiks ned midt på skrogbunden fra bue til bryst. Dette ark har ikke brug for at udvide skrogets side til det gennemtrængelige område, men dækker bare den flade del af skrogbunden for at give mere forstærkning i bundpladen for at styrke stødsammenføjningerne, der blev limet sammen.
På dette tidspunkt vil du måske installere valgfrie rammer for at slå din balsa-plade op imod. Nogle mennesker kan lide disse, da de opretter en "vinduesramme", som du skærer balsaen til at passe ind i. Fordelen er, at alt arbejdet med at bale balsa-pladen til skrogprofilen gøres en gang med rammen, er ulempen, at når du installerer balsa, skal den skæres for at passe til denne ramme. Hvis du beslutter dig for at tilføje denne ramme, skal du få nogle træstrengere, der er 14 "brede og tykkelsen af din balsa-plade. Lim disse 1,25 "under vandlinjen (dette giver en ¼" skrog til at balsa skal klæbe på) og ¼ "for og bak for de gennemtrængelige områder. Brug bilkittet til at aftage kantens kant til skibets skrog. Lad tør og sand. Du skal muligvis anvende et par lag for at få det glat.
Børst et andet tyndt lag harpiks over hele skroget og caprail. Da dette lag harpiks sæt sikrer jobbet "ser rigtigt ud." Søg efter tynde pletter i harpiksen. Hvis det ser godt ud og du er tilfreds med det så lad skroget tørre helt. Ellers påfør et andet tyndt lag harpiks. Hvis der er nogle "hårde" områder, vil det ikke gøre så meget forskel, og de vil blive rettet senere. På en varm dag kan det kun tage et par timer for harpiksen at helbrede, og det kan tage flere dage for alle "klæbrighed" at forsvinde. Igen er de to delharpikser vanskelige ting at blande, og den solhærdede harpiks er foretrukket, selv om brug af et gammelt spejl måske kræves for at få solen til alle dele af skroget til fuldstændig hærdning.
Når glasfiberharpiksen har sat helt sand let med fint grit (150) sandpapir på en slibeklods eller en kredsløbssander. Sand er let et nøgleord. Du vil ikke sandge gennem harpiksen og ind i kluden overalt! Efter at slibningen er færdig, skal du tørre skroget af med en fugtig klud og derefter skumme på en kappe bilspids over hele skrogoverfladen, der var fiberglaseret. En plastikstubkniv virker godt at skumme på fyldstofet, så fyldstoffet kun kan udfylde små steder og glatte ud i grove områder. Jeg anbefaler bilstoffet, fordi det er nemt at arbejde med, er vandtæt og er let at sand. Når det tørrer sand skroget igen. Du må muligvis gentage denne procedure for at få en rigtig glat finish, især i de områder, hvor glasdugen blev overlappet.
TRIN 5. GØR PROP SHAFT STUFFING TUBES.
4.5 Gør propfyldningsrør
Fremstillingen af propakselrør kan være en meget enkel opgave. Bare besøg din lokale modelbutik og find deres sortiment af messingrør. Eller køb et fyldningssæt fra BDE. For at gøre de fleste arbejdspladser har du brug for et 12 "stykke 7/32" messingrør til hver fyldstofrør, en 12 "3/16" messingrør, en 12 "5/32" messingrør og en 12 "Stykke 1/4" messingrør. Du skal også have nogle tynde messingbeklædning til dine akselstøttestøtter, men du skal have masser tilbage fra at gøre dit ror. Du kan også overveje at købe en speciel montering fra BDE, der vil glide over dit 7/32 "rør og tillade dig at bruge en standard fedtpistol montering til at fylde din prop aksler. Jeg har brugt dette på flere både, og det slår sikkert på at fylde en nål med fedt og sprøjter den i akslen.
Du skal også bruge noget til at skære messingrørene med, et dremel værktøj med et glasfiber afskåret hjul anbefales. For at lodde slangen sammen skal du bruge en 100 Watt loddepistol eller en lille lommelygte, et par modellerende hjælpende hænder eller en viskestykke og nogle klemmer, en smule flux og en rulle sølvlodder.
Brug din plan til at identificere placeringen af dine rekvisitter og studere dit skrog for at bestemme, hvor du vil placere dine motorer. Mål længden, der er nødvendig for hver af dine prop-rør, og træk ¼ "overfør disse målinger til 7/32" slangen og skær dem i længden. Næste skære to 1 "lange stykker af 3/16" og 5/32 "rør og et 1" lang 1/4 "rør til hvert fyldningsrør. Fjern alle burrs og brug let sandpapir til at rense alle rørene til skinnende.
Ved siden af at forberede din Hull standoff-støtte skære en ½ "x1" strimmel fra dit messingark for hvert fyldningsrør. Brug enten dine skruer eller hjælpende hænder til at holde den ½ "brede ende af messingstrimmelen mod 1" lang sektion af 1/4 "slange. Påfør flux og lodde sammen. Lad cool derefter glide over din 3/16 "slange. Sørg for at holde det væk fra lodning, så det ikke bliver fastgjort på det forkerte sted. Du limer den på plads, når du installerer den i skroget.
Hvis du har fedtpistolens montering fra BDE, skal du glide det over din 3/16 "rør nu og holde din rør over din båd og identificere, hvor det er det bedste sted at få adgang til din fedtpistolmontering. Marker det og anbring flux på 3/16 "rør og opvarm BDE-fitting og anbring loddet. Du skal bruge en 1/8 "boremaskine og bruge den til at bore gennem dit 7/32" messingrør gennem hullet i BDE-fitting, som fedtpistolens montering skruer ind.
Følg derefter flux til dine 3/16 "sektioner og slip dem i 7/32" slangen, der efterlader ca. 1/8 "udklip. Anvend derefter flux til dine 5/32 "sektioner og slip dem i 3/16" sektionerne, der efterlader ca. 1/8 "stak ud. Du har nu et rør trængt ned fra 7/32 til 5/32 og klar til lodning. Varm 7/32 "slangen lige bag de to indsatser og anbring loddet på begge leddene. Opvarmning af det større rør bag samlingen hjælper med at trække loddet ind i leddet.
Ryd dem op, og du er klar til at installere dem i din båd.
TRIN 6. INSTALLATION AF PROP STOFFING TUBES
2.2 Montering af rørpakningsrør
Før du begynder at lokalisere placeringen af dine bagkanoner i skroget, sæt dem ind og afgør ca. hvor du vil lokalisere dine motorer, og hvor du vil have pakningsrørene til at ende. Dette vil fjerne behovet for modifikation af dine propstrammer senere, når du begynder at installere hardwareen i din båd.
Installation af propaksler og pakningsrør er langt mindre vanskeligt end de fleste bygherrer gør det. En vigtig ting at huske er ikke at være alt for kritisk, når der skæres et hul i skroget til propakslen. Hullerne vil nok være på det forkerte sted, uanset hvor meget tid du bruger til at tænke over alligevel, så skar bare dem. Oversize huller er lettere at fylde senere.
Hvis du har en skrog af træramme, kan du installere stempelakslen, før eller efter at skroget er plettet og glasfiberet. På grund af arten af Iowa prop og skeg arrangementet valgte jeg at installere dem først. Husk bare, at det er meget vigtigt at bestemme, hvordan og hvor din kanon vil monteres i skroget, inden du installerer pakningsrørene, ellers vil du sikkert installere dem på det forkerte sted.
De øvre fotos viser, hvordan pakningsrørene blev justeret parallelt med hinanden og niveauet limet til en trædør, der var omhyggeligt målt og markeret. Hvis du bruger et glasfiberskrog og messing afstivningsstøtter til enderne af dine pakningsrør, skal du bruge dremel'en til at skære en slids til din messing stand-off støtte nær slutningen af pakningsrøret. Skub messingstøtten ind i spalten, når du lægger dit pakningsrør på plads og klæber til træhinden. Ribben blev malet væk efter behov for at lade rørene ligge i niveau med hinanden og passe på plads i en lille nedadgående vinkel. Rørene blev fastgjort på plads med epoxy-kittet, hvilket også forstærkede ribbenene, som blev nedslidt væsentligt.
Hvis du bruger messingens stand-off støtte til enden af din propaksel og endnu ikke har lagt bunden af dit træskrog, så lim den tværgående understøtning mellem ribbenene, så du har noget at klæbe støtterne på.
Træbeklædning blev installeret rundt om rørene og stand-offs (redaktørens bemærkning: Ovennævnte artikel om træskrogkonstruktion antyder brugen af hårdttræsstrimler i stedet for balsa-træplader), men der blev en lille plads åben rundt om ribben. Dette hul var fyldt med epoxy kittet, hvilket er en stor vandforsegling og giver også skroget godt udseende og ligner pakkerne på rigtige skibe.
Det tredje billede viser, hvordan hullerne i overstørrelse skæres i et glasfiberskrog, blev fyldt med epoxy kittet. Det viser også den ekstreme vinkel på koblingen til de motorer, der kræves for at tillade kanonen at passe mellem motorerne. Som det viser sig, var centermotoren stadig i vejen for sternkanonen og måtte fjernes og installeres "bagud" over pakningsrøret ved hjælp af et o-ringdrev eller geardrev. Motorerne installeres ved at fastgøre små sektioner af messingrør til skroget med epoxy og derefter glide af plastbånd gennem messing og rundt om motoren. Dette er et system, der har vist sig at fungere rigtig godt.
Det nederste billede viser Scharnhorst, som er et af de sværeste skibsskrog til outfit. Tre rekvisitter og to ror passer ind i et meget lille rum, men det kan gøres.
TRIN 7 Konstruktion af vandkanalen
Har du nogensinde spekuleret på, hvorfor nogle skibe sætter sig ret jævnt i vandet, når de oversvømmes internt, mens andre tager en alvorlig liste? Årsagen er sandsynligvis utilstrækkelig vandkanalisering. Vand, der er en væske, vil søge skibets laveste punkt og bevæge sig i den retning. Det følger også fysikkens love og reagerer, når skibet bevæger sig. Hvis skibet drejer til højre, bevæger vandet til venstre og visum-versa. Også, når skibet bevæger sig fremad, løber vandet mod bagsiden. Det er derfor, at næsten alle skibe synker ved deres akter, i stedet for at bøje først. Faktisk af de mange dusin skibe, jeg har set synke, har jeg aldrig set en synkebue først. Selvom synkende bue først ville være en god funktion, da dette har potentialet til at redde ror og rekvisitter fra skader, når skibet rammer bunden eller genvindes. Jeg siger "potentiel" skade, fordi efter 6 års kamp har MBG endnu ikke set nogen rekvisitter eller ror beskadiget ved at synke, men det kunne ske.
Jeg har udviklet effektive vandkanaler med de sidste 9 skibe, jeg har konstrueret, og den metode, jeg er kommet til som den bedste, er skumfyldt vandkanal. Jeg kan godt lide denne metode, da jeg har fundet det det nemmeste at opnå. For at gøre vandkanalen installerede jeg først to træstrengere ned midt på skroget og adskilt med ca. 2,75 tommer. Strengene skal være ¼ "x ¼" hårdt træ. Disse strengere tjener også til at tilføje en vis styrke, da bundpladen på dette skib (trækonstruktion) bestod af syv sektioner for at forhindre forvridning. Næste slib ned den del af ribben, der er limet til bundpladen, så den vil danne en skrånende linje, der går fra ½ "høj højde af ribben til midten ¼" høj stribe (redaktørens note: det er lettere at oprette ribbenmønstre med denne skråning i tankerne og redde slibningen). Ud over kanalen nedad i midten vil du måske efterlade et åbent afsnit, der er dimensioneret til dine batterier, så du kan holde dette store stykke vægt lavt i dit skrog. Gør denne batteribalance en 1 "længere end det batteri, du har tænkt dig at bruge, og typisk centreret midterskib med batterierne placeret ud mod skibets side for at tillade en CO2-tank mellem dem.
Hvis du lægger en kanal i et glasfiberskrog, er dit job lidt lettere. Når du har knyttet siderne på din kanal til bunden af skroget, skal du tilføje en stringer, der går fra kanten af vandkanalen ud til skrogets side om hver 4 "langs skrogets længde. Du skal skære en skråning på dem, så de er ¼ "høje på vandkanalkanten og ½" høje på enden nær skrogets side. Jeg anbefaler at du arbejder med 3/4 "med ¼" hårdttræsstrimler. Mål ud af længden af stringer, der passer ind i den skrogdel, du arbejder i øjeblikket, og mål i ¼ "på modsatte ender af rektanglet og træk en diagonal linje mellem de to. Resultatet skal være et matchet par kiler, der er ens længde og ¼ "høje i den ene ende og ½" høje på den anden. Lav din diagonale snit først ned i midten, og tag korset. Lim disse to stykker til skroget, og du har lavet dine egne "rib" -strengere, og du er klar til næste skridt.
Jeg installerede derefter et stykke balsa over ribbenene mellem vandkanalstrengen og skibets sideribber som vist på de medfølgende billeder. Da den del af ribbenene, der blev limet på skrogkølepladen, skrånede mod midten, tillader det at vand kommer ind gennem huller på siderne for at løbe ind i vandkanalen og mod pumpen. Derefter borede jeg et hul i balsa-arket mellem hver ribbe og brugte en dåse med "Great Stuff" minimal ekspanderende sprøjteskum, jeg fyldte hver ribsektion med skummet. Mit første forsøg på dette for flere år siden tvingede skummet simpelthen ud af balsa og rev den i stykker. Det ledsagende billede viser, at selv det mindste ekspanderende skum udvider sig stærkt (der er nogle nye meget minimale ekspansionsskum på markedet få noget og eksperimentere). Mellemrummet mellem ribbenene var kun 2/3 fyldt!
Ved hjælp af et lille blad på min lommekniv skar jeg det overskydende skum, som blev ret let udført, og derefter plettet over det med mere 1/16 "balsa ark. Sørg for at bruge epoxy lim til dette, da CA lim vil smelte skum, ligesom glasfiber harpiks. Da hele skroget var arket på indersiden, så jeg ikke kunne se skum overalt, lagde jeg et tyndt lag "SolarEZ" UV-hærdet polymerharpiks over skibets inderside. Dette produkt vil ikke skade skummet og hærde mere forudsigeligt end konventionelle glasfiber. Tricket er sollys skal kunne nå det for at hærde harpiksen.
Nu hvor vandkanalen er installeret, skal du have et skib, der vil afregne niveauet, da det tager på vand.
Ship Construction Sequence
En detaljeret beskrivelse af hvert element følger nedenstående liste.
TRIN 8. Installer kanon. Monter alle kanoner først, når du monterer skroget. Cannon skal installeres på deres rette sted, og motorer og anden hardware skal gå, hvor kanonen ikke er placeret. Om nogen hardware installeret i skroget, før kanonen er monteret, vil det sikkert være i vejen og skal omarbejdes.
TRIN 9. Monter ror og roraksel.
TRIN 10. Installer rekvisitter og propaksler.
TRIN 11. Installer drivmotorer.
TRIN 12. Installer batterier. Installer batterier, der ligger fladt normalt midt imellem skibe, under vandlinjen. Installer dem sådan, at de ikke kan skifte, ændre skibets balance. Brug af træblokke limet til skroget med kroge og gummibånd til sikring af komponenter anbefales.
TRIN 13. Installer CO2-tanken.
TRIN 14. Installer pumpen. Pumpen skal være i vandkanalen så langt som muligt.
TRIN 15. Installer det elektriske ledninger. Hold strømafbrydere let tilgængelige uden at skulle fjerne dækket for at komme til dem.
TRIN 16. Installer skroghuden.
TRIN 17. Påfør silkepan og maling.
TRIN 18. Hvis du har plads til en vandtæt boks eller rør installer det nu.
TRIN 19. Monter alt radio styre gear. Alle elektroniske enheder skal være højt i skroget og på hovedet, hvis det er muligt. Installer aldrig servoer på bunden af skroget, hvor de bliver våde for nemt.
TRIN 20. Gennemfør indledende søforsøg. Dette giver dig en følelse af resultater og giver dig mulighed for at kontrollere hastighed, forskydning og balance. Hvis du er væk i et hvilket som helst område, vil du gerne foretage rettelser nu, inden du fortsætter til de følgende trin.
TRIN 21. Installer CO2 VVS og test. Sikkerhedsafbryderen skal være placeret i nærheden af elafbryderen på et let tilgængeligt sted. Dette er et must, når man genvinder et nedsænket skib, der kan skyde ukontrolleret, når det trækkes til overfladen.
TRIN 22. Byg dæk og overbygning. Byg dem lys, meget lys! Dette er et område, hvor de fleste nye bygherrer fejler, hvilket resulterer i skibe, der er tunge og ustabile.
TRIN 23. Installer Recovery Line.
TRIN 24. Tilbage til dammen for den sidste udtjekning. Medbring blybalast med dig for at justere dit skibs trim. Det skal flyde på skalaen vandlinje i henhold til skibets planer. Hold ballasten lav i skroget og fastgør den, så den ikke bevæger sig. Nu øve dine gunnery færdigheder før en kamp. Har flydende mål at skyde på og øve hurtigt at ændre dit mål fra den ene side af skibet til den anden omkring 6 meter fra dine flydende mål. Hvis du kan svinge dine våben over og slippe din højde og slå målet inden for den tid det tager for dit skib at rejse 6 fod i fuld fart, holder du dig selv i din første kampfeltball.
TRIN 8 INSTALLER DIN CANNON
8.1 Installation af kanon for nem vedligeholdelse
Phil S. har længe været en fortaler for at montere din kanon på modulopbyggede platforme, der hurtigt kan installeres ved at hænge, snappe eller bolte til bunden af skibet. Tim M. tog den modulære platform på trin yderligere ved at vedhæfte stillinger, der er skåret niveau til dækket og fastgjort til dækkestrukturen. Da Phil's metode nemt ændres til Tim, starter vi med den ene og slutter med Tims ide. Personligt kan jeg godt lide Tims metode, da skruerne, som holder platformen monteret på plads, er meget lettere at få adgang til.
Opret først et papirmønster til din pistolens basisplade. Hvis du monterer et par kanoner på samme plade, fungerer det bedst, hvis bundpladen er lang nok, så den holder mindst ½ "frem og bag på dine to kanoner. Hvis du drejer din kanon, skal du forlænge længden af din bundplade for at rumme din rotationsenhed. Hvis du fulgte vejledningen til vandkanalen, skal du klippe et 2,5 "bredt stykke papir og tape det centreret i vandkanalen. Gør det mere end længe nok, så du har papir til at arbejde med. Følg derefter planerne for at bestemme placeringen af tårnets centrum. Overfør denne måling (r) til papirstykket i bunden af vandkanalen. Marker også vandkanalen selv på disse steder, så du ved, hvor du skal lægge platformen senere. Sæt de to kanoner og din rotationsservo ind og mål for at sikre, at de er i de rigtige positioner og centreret. Brug en blyant til at markere frem- og bagkanten på din platform. Du vil gerne gøre mønsteret lang nok, så du kan se og kanten i begge ender. Dette vil give dig en plads til at fastgøre platformen til bunden af dækket, som vil blive diskuteret senere. Fjern kanonen. Fjern papiret og træk i din for- og bageste ende af pladen. Træk nu et ½ "bredt ved 1" dybt rektangel centreret på for- og bakenderne af dit bundplade mønster. Tegn en X i dette rektangel, da det vil blive skåret ud for at lave en gaffelform på hver ende, der giver dig mulighed for at centrere din baseplade. Skær bundpladen til din kanon fra et ¼ "tykt stykke 5-lags krydsfiner. Brug dine mærker til at lokalisere midterpositionen for hver tårn og bore en 9/32 hel gennem til montering af kanonen.
Sæt din bundplade tilbage i vandkanalen og lind den op med mærkerne på vandkanalen og sørg for at den er centreret. Spor siderne af gaflerne på bunden af skroget samt forgrunds- og bakkanten af bundpladen og fjern bundpladen. Skær to ¼ "skiver fra en ½" med ½ "stykke hårdttræ for at danne to styreblokke. Skær også fire ½ "lange træstykker fra ¼" x ¼ "hårdt træ for at danne fire stop. Derefter lim styrestifterne på mærkerne i bunden af vandkanalen med en vis epoxy, så de lineerer bundkantenes yderkant og sidder mellem mærkerne på siderne af "gaffel". Lim også stopene på bunden af skroget i slutningen af hver "tang" af de to "gafler" på basispladen. Mens du venter på epoxy at sætte, skal du anvende et godt lag af enten maling eller epoxy til din bundplade. Efter at guideblokkene har indstillet, blandes nogle mere epoxy og dækker styreblokkene og stopper blokke helt. Bemærk, at styreskinnerne vil centrere din pistolens basisplade, mens stopene holder det i bevægelse for og bagud.
Når alt er tørt, fastgør kanonerne til bundpladen med den medfølgende skrue. Brug noget siliciumklæbemiddel for at sikre, at kanonerne ikke roterer. Testpas i skroget, inden siliconen sættes op.
Nu skal du installere en platform til din rotationsservo. Først måler skrogets dybde på det sted, hvor du planlægger at sætte servoen (normalt direkte bagud af B-kanonen eller forkanten af C-kanonen). Hvis du har ca. 4 "og mindst et lag af overbygning over servostillingen, så vil du kunne montere servoen på hovedet. Skær fire stykker af 1/4 "x 1/4" hårdttræ 1 og 7/8 "tommer, det vil være dine ben. Skær to stykker 3 tommer lang for skinner og skær to stykker 2,5 "lang for servostøtter. Epoxy to ben til hver skinne i begge ender, hvilket resulterer i en C-form 3 "høj og 2.125" bred. Nu er epoxi benene på hver skinne sat til den yderste kant af kanonens basisplade, så skinnerne løber parallelt med kanonernes akkumulator og er tæt på kanonens magasinkant. Nu bor 1/8 "pilothuller i dine servostøtter, så servoens monteringshuller er centreret på understøtningen. Sæt servostøtterne på oversiden (tromlesiden) på servos monteringshuller. Du skal sandsynligvis bruge et dremel værktøj til at smalle ned en irriterende lille fane der, så støtten sidder på niveau. Bolt servo til støtte med # 6 x ¾ "maskinskruer og møtrikker. Drej denne forsamling op og ned og skræm skinnerne. Du vil strække dine drivremme eller ledninger på dette tidspunkt (se anden artikel). Med din drivsystem på plads skal du trække servoen langs skinnerne, indtil drivremmen / ledningerne er stramme. Derefter bor 1/8 "pilothuller gennem støtterne og ind i skinnerne. Fastgør på plads med 6 x ¾ "træskruer.
Nu skal du bestemme, hvordan du ønsker at låse ned kanonplatformen. Du kan enten sætte dine låse ned tapper på bunden af skroget eller udvide søjlerne op fra kanonplatformen, så dækket kan fastgøres til det og derefter bruges til at låse pistolerne på plads. Ligesom jeg sagde, at jeg foretrækker dækmetoden, selv om det er lidt mere arbejde, fordi som du plumb og wire din båd få dine hænder ned til bunden for at låse platformen på plads kan blive vanskelig.
Hvis du ønsker at bruge den enkle metode til bundlåsen her nede er hvad du skal gøre. Først bore et 1/8 "hul gennem midten af din guideblok lige gennem bunden af dit skrog. Ja gennem bunden af skroget. Brug den kegleformede slibebånd til dit Dremel værktøj til at flare hullet på skrogets yderside, så du kan skubbe en skrue på plads. Tag en 1,25 "lang maskinskrue med 8 skruer og skru den ud udefra og dæksel med nogle epoxy til vandtæt forsegling. Skær derefter to stykker ½ "med ½" hårdttræ 1 tommer lang. Bor et 9/32 "hul gennem midten. Mal begge dele og lad tørre. Næste glide disse over maskinskruen og fastgør den med en nylonlåsemøtrik. Gør det stramt, men ikke to stramme til at dreje. Drej denne låse så parallelt med siderne af vandkanalen. Hvis du lægger styreskinnerne på det rigtige sted og skærer "gaflerne" dybt nok, skal din bundplade være i stand til at gå rundt om låsen. Prøv at dreje låsene, hvis de klemmer bundpladen for tæt, fjern låsen og installer en tynd vaskemaskine mellem styreblokken og låsestangen.
Hvis du ønsker at sætte dækket på bundpladen, skal du følge disse trin. Først måles højden fra fire udsatte dele af kanonplatformen (to i hver ende) til bunden af dækket og skære to stykker ½ "x ½" hårdttræ til denne længde og epoxy dem til platformen. Du skal nu have fire søjler, der strækker sig fra pistolpladen op til bunden af skibets dæk. Du vil dække toppen af dine søjler i epoxy og nogle tynde glasfiber for at forhindre opdeling af træet, når du skruer dækket til det (husk at bore pilothuller). Mal også alle træstykker for at forhindre vandskader. Afhængigt af hvor robuste dine søjler er, skal du måske tilføje nogle krydsbøjler diagonalt fra toppen af hver søjle til platformen omkring halvvejs mellem søjler. Går over kanonen bliver du nødt til at arbejde rundt om kanonen. Husk, når det er i båden, blokerer din guide og stopper positionen af kanonen, søjlerne holder kun kanonen fra at dukker op. At gøre søjlerne robuste er for det meste, så du kan fjerne kanonen til vedligeholdelse.
TRIN 9. Monter ror og roraksel.
2.5.2 Fremstilling og installation af ror og rorfyldningsrør
Opbygningen af rormonteringen er forholdsvis enkel. Først skal du finde, hvor rorakslen skal være placeret, og overfør målingen fra din tegning til dit skibs skrog. Næste klippe en blok af balsa omkring 1 "firkantet og høj nok til at gå fra bunden af skroget til ca. 1" over vandlinjen (eller så højt som muligt). Tag denne blok og sand bundkonturerne, så den sidder vinkelret i skroget. Brug derefter en skruestik og bore tryk for at bore et 5/32 "hul ned i midten af blokken. Lim derefter blokken i skroget, så hullet er korrekt placeret, og stolpen er vinkelret på skroget. Nu kan du bruge en håndboremaskine med 5/32 bit til helt at bore gennem bunden af skroget. Hvis blokken er for dyb for din bit, kan et stykke 5/32 messingrør med en rude ende blive chucket i boret, og det vil til sidst skære igennem. Denne metode foreslås, da det er nemmere end at forsøge at sidde et slagskib helt under en boretryk, men hvis din butik vil støtte det, ville det være et hurtigere og måske mere præcist alternativ.
Skær derefter en sektion af 5/32 rør, der er lidt længere end din ror post blok. Læg en lille CA lim på den og tryk den gennem træstøtten. Du vil gerne gå omkring en 1/16 "tommer over posten inde i skroget og under bunden uden for skroget. Brug en dremel til at skære slangen ned hvis det er nødvendigt.
Derefter skæres en 1/8 "solid messingstang passende længde for rorakslen. Akselet skal strække sig ½ "over rorstøtteblokken (eller højere afhængigt af, hvor din ror servo er placeret) og hele dybden af roret under skroget. Testen passer til akslen og kontrollerer dine målinger.
Det næste skridt er at skære et ror af tynd messingbeklædning. Det skal være tykt nok, så det ikke bøjer let, men ikke så tykt, at du ikke kan klippe det med metalskiver. Min yndlings metode er at bruge meget tynd messing og layout et mønster, så du vil folde spejl billedreder omkring akslen. Den tynde messing er let at skære, og det færdige ror har en mere hydrodynamisk form.
Derefter skal rorskakten være flad, hvor du vil fastgøre roret. Du skal kun fladte på den ene side, hvis du bruger et ensidig ror, men på begge sider, hvis du planlægger at bruge omviklingen rundt om roret. Sæt flux på den flade side (r) af akslen, og brug derefter skruetrækker til at klemme roret på plads. Brug en lille fakkel eller en 100 Watt loddepistol til at opvarme roret og akslen og anvende sølvloddet.
Når du installerer roret, skal du have en slags bøsning mellem skroget og roret. Hvis dit skibs ror skinner mod skroget, skal du bare bruge en lille tynd skive og glide den over akslen, og skub roret på plads. Hvis roret skal stå uden for afstand, skal du bruge en hjulkrave til at låse den korrekte afstandsstang.
Det sidste trin er at installere kontrolarmen. Hvis din arm vil være over dit indlæg, skal du også have en hjulkrave til at køre mod rorfyldningsrøret. I de fleste skibe er en simpel håndtag, der låses på akslen med en sætskrue, tilstrækkelig, men for de meget smalle sterner kan der anvendes en tandrem og tandrem. Den tandede remskive metode virker meget godt for twin roder i den snævre akter af en Scharnhorst. Bæltet går rundt begge rudremskiver, så rundt om en matchende remskive på din servo, og du har et hurtigt og enkelt dobbelt rudderdrev. Forsigtig er, at bæltedrevne ror kan glide let, hvis roret er bumpet under skibslanceringen eller køre grunden, når den går i omvendt rækkefølge, så brug konventionelle styrearme og ledestænger, hvor det er muligt.
TRIN 10. Installer rekvisitter og propaksler.
Du har allerede bygget og installeret dine propstængerør under din skrogkonstruktion, så alt det, der skal tilbage, er at installere akslen (e) og prop (erne). Først skyd et stykke 1/8 "messingstang ind i propstudsrøret. Du vil ønske at have 3/8 "(du kan få brug for mere afhængigt af typen af drevsystem hardware du bruger) af en tomme, der stikker ud fra fyldningsrøret inde i skroget og ½" rager ud af skroget. Markér akslen (e) og skær den i længden. Find derefter, hvor sætskruen til stiften kommer på akslen og markér. Brug en fil til at flette dette sted. Et trick jeg har lært er at holde filen i en vinkel, så den flade plet er dybere på skibets side af skaftet. Dette gør det meget sværere for stiften at glide af akslen, da sætskruen bliver nødt til at blive tvunget op på en rampe. Fastgør stiften med sætskruen, der sidder i dit vinklede hak og glide ind i pakningsboksen. Dobbeltkig nu længden inde i skroget, husk, hvor meget aksel du har brug for, vil være en funktion af den type drevsystem hardware du bruger. Juster længden om nødvendigt. Markér stedet hvor drevets hardware skrue vil være placeret på akslen. Fjern akslen og skære et vinklet fladt punkt denne gang med den dybere ende mod akselens propside. Næste sæt akslen tilbage og fastgør harddisken. Fyld straks fyldkassen med fedt. Pump fedtet ind indtil du ser det sprøjte ud begge sider af skaftet. Bare et par minutter med ugrejet drift vil ødelægge en aksel (været der gjort det).
TRIN 11. Installer drivmotorer.
Når du har valgt typen af drivsystem (se senere kapitel), hvordan sikrer du din motor (r) til dit skrog. Den mest enkle metode er at købe en plastmotor mount fra BDE eller du kan bygge din egen med noget tyndvægget PVC-rør, der passer bare over din valgte motor (s) 'diameter. Afskær derefter en længde, der svarer til motorens længde. Derefter skæres af om den øverste tredjedel af røret og epoxy to længder på ¼ "x ¼" hårdttræ vinkelret på bunden af røret for at gøre benene. Benene tjener to formål først, hæv motoren lidt væk fra bunden, og andet giver et mellemrum til at glide to lynlister under trækrøret tæt på din motor. Når motoren er fastspændt og benene fastgjort, blandes der en anden batch epoxy og belægges på alle sider af benene og placeres i det ønskede sted i båden. Træk motorerne til akslen og hold dem på plads, mens du tester drevet. Hvis det løber helt, og rekvisitterne vender, så er alt lineeret korrekt, og du kan lade epoxyen stå op på stativet. Nu når du har brug for at bytte ud motorer, skal du bare klippe lynlåsene i en ny og lave den igen.
TRIN 12. Installer batterier.
Du skal vælge, hvilke batterier du skal bruge, se det relevante afsnit i kapitlet om elsystemet. Du skal allerede have plads i din vandkanal, hvor du kan sidde batterierne. Du vil holde vægten så lav i skroget som muligt og lægge store blybatterier på deres side. Den hurtigste og nemmeste metode er at sætte nogle selvklæbende velcro-løkkebånd på bunden af batteriet og de tilsvarende Velcro-krogstrimler, hvor du vil tilslutte batterierne. Hvis du forlod tilstrækkelig plads til at bevæge batterierne for og bag og lidt side til side, giver velcroen mulighed for hurtige ændringer i batteriets placering og dermed skibets trimning. Hvis velcroen begynder at skrælle, skal du bare bruge en lille CA-lim til at klæbe den tilbage på batteriet / skibet.
TRIN 13. Installer CO2-tanken.
TRIN 14. Installer pumpen. Pumpen skal være i vandkanalen så langt som muligt.
TRIN 15. Installer det elektriske ledninger. Hold strømafbrydere let tilgængelige uden at skulle fjerne dækket for at komme til dem.
TRIN 16. Installer skroghuden.
TRIN 17. Påfør silkepan og maling.
TRIN 18. Hvis du har plads til en vandtæt boks eller rør installer det nu.
TRIN 19. Monter alt radio styre gear. Alle elektroniske enheder skal være højt i skroget og på hovedet, hvis det er muligt. Installer aldrig servoer på bunden af skroget, hvor de bliver våde for nemt.
TRIN 20. Gennemfør indledende søforsøg. Dette giver dig en følelse af resultater og giver dig mulighed for at kontrollere hastighed, forskydning og balance. Hvis du er væk i et hvilket som helst område, vil du gerne foretage rettelser nu, inden du fortsætter til de følgende trin.
TRIN 21. Installer CO2 VVS og test. Sikkerhedsafbryderen skal være placeret i nærheden af elafbryderen på et let tilgængeligt sted. Dette er et must, når man genvinder et nedsænket skib, der kan skyde ukontrolleret, når det trækkes til overfladen.
TRIN 22. Byg dæk og overbygning. Byg dem lys, meget lys! Dette er et område, hvor de fleste nye bygherrer fejler, hvilket resulterer i skibe, der er tunge og ustabile.
TRIN 23. Installer Recovery Line.
TRIN 24. Tilbage til dammen for den sidste udtjekning. Medbring blybalast med dig for at justere dit skibs trim. Det skal flyde på skalaen vandlinje i henhold til skibets planer. Hold ballasten lav i skroget og fastgør den, så den ikke bevæger sig. Nu øve dine gunnery færdigheder før en kamp. Har flydende mål at skyde på og øve hurtigt at ændre dit mål fra den ene side af skibet til den anden omkring 6 meter fra dine flydende mål. Hvis du kan svinge dine våben over og slippe din højde og slå målet inden for den tid det tager for dit skib at rejse 6 fod i fuld fart, holder du dig selv i din første kampfeltball.
