Hej igen,
Jeg lavede omskifteren fra et fedtbundet tv til et bredere, slankere plasma og fulgte snart med en opgradering til min forstærker og højttalere - plasmaet så latterligt ud på min gamle underholdningsenhed, og den nye forstærker passer ikke.
For at give dig en ide om, hvor stor den nye enhed er, er tv'et på billedet 50 tommer. Det hang over enden af min gamle enhed (som set i kaffebordet Instrueret).
Så det var tid at lave en ny underholdningsenhed. Dette ville være mit første seriøse forsøg på træarbejde. Det mest jeg havde gjort før dette var at reparere eller opdatere eksisterende møbler.
Mål:
Det var nødt til at passe til min nye center højttaler, indeholder opbevaring og ventilation til min forstærker, og jeg ønskede, at ledningerne skulle være (relativt) let at komme til.
Med nevøer og nieser, der løb rundt, ønskede jeg også at beskytte gearet fra nysgerrige, poky fingre.
Efter et par timers tænkning og flere skitser kom jeg op på noget som følger med billederne nedenfor - hvilket naturligvis morphed, da jeg arbejdede på det.
Disclaimer:
Fordi dit design skal matche dine individuelle behov. Jeg har ikke medtaget præcise målinger for hver lille komponent i den enhed, jeg lavede.
Pointen er virkelig at illustrere, at du kan og skal lave en brugerdefineret enhed, der passer til dit udstyr, og måske spare dig nogle penge, som du ellers kunne have brugt på en af disse laminerede modulære enheder.
Du skal ende med et stykke kit, der vil vare i mange år fremover - og hvad mere, hvis du nogensinde dækker / ridser / beskadiger det, vil du kunne reparere det!
Jeg håber, det vil fungere som inspiration til dit arbejde, og jeg ser frem til at se dine resultater!
PS> Jeg er australsk. Vi bruger metriske målinger og staveord som center, meter og bruger generelt "ise" i stedet for "ize". Så du vil se lidt af det.
Her er et websted, der kan hjælpe dig med at gøre jer-older-måler ting * fræk grin *
http://www.diydata.com/information/metricimpconversions/calculator/calculator.php
forsyninger:
Trin 1: Planlægning
Dette trin handler om at udarbejde størrelsen af denne ting, få dig til at tænke på, hvordan det ser ud og hvad du planlægger at opnå.
Vil du have det til at tage en hel mur op?
Ønsker du at være minimalistisk og lille?
Hvad har du brug for at passe ind i det?
Hvor meget af rummet vil det tage op?
Kan det passe gennem døre?
Kan du flytte / bære det?
Hvordan vil du køre dine kabler, og vil du holde dem skjult?
Er luftstrømmen vigtig for dig og livet på dit AV-gear?
Har du brug for ekstra skuffer?
Et hemmeligt rum? > :)
Hvad med sikkerhed? Fra tyve eller utilsigtet skade?
Skriv en liste over genstande, du skal lægge på hylder og skitsere nogle designs, hvis det vil hjælpe dig med at visualisere, hvor du vil gemme hvert enkelt udstyr.
Generelle tanker om dimensioner og ting at overveje ..
Dybde
Okay, så kig på dit AV-gear og find ud af, hvor dybt underholdningsenheden skal være for at imødekomme den.
Mål dit udstyr - med knapperne foran (så døren lukker ikke på dem!) Og glem ikke kablerne på bagsiden. Nogle af dem kan være stive, ufleksible og skiller sig ud på en fair måde ..
Så du bliver nødt til at inkludere nok plads, at de alle passer uden at gnide / bøje / bryde stik.
Glem ikke at medtage dybden af træet, der bruges til hoveddørene plus deres knapper, plus lukkertid, så det ikke rammer dit gear. Rum til kabler på bagsiden og en måde at holde den væk fra jorden.
Husk overhænget fra øverste kant, tykkelsen af dit bagpanel (hvis du planlægger at have en), og du vil muligvis faktorere i tavler, hvis du vil have enheden til at sidde flush med væggen.
Bredde
Du vil sandsynligvis ikke have din enhed snævrere end dit tv, da det vil se for lille og dårligt designet (omvendt vil det gøre dit tv se større!).
Hvis du ikke behøver at rumme en centerhøjttaler, kan du gøre enheden i samme bredde som dit tv eller lidt bredere.
Husk bredden af dit gear. Giv det et lille rum til at trække vejret og tillade luftstrøm. Hvis du vil have dit gear glide ind / ud fra forsiden, husk at gøre dørene bred nok til det.
Højde
Generelt er lavere enheder mere moderne, men det afhænger af, hvad du ser på, og hvad du skal passe ind.
Hvor høj er din sofa og sofabord? Hvis du ser meget tv ned, kan du gøre enheden lidt højere, så drikker på bordet ikke blokerer dit syn.
Hvor mange hylder vil du have / skal holde alt dit gear? Skal du købe en ny Xbox / PS3 næste måned?
Igen, lad lidt plads til luftstrømmen.
Endelig .. overvej hvad jeg kalder trimning (ikke sikker på hvad det faktisk hedder). Men jeg henviser til rutet / buet / fancy kantning, så du kan klæde kanterne med at skifte denne ting fra en simpel boks til et møbel.
Strukturen af dine samlinger og højden af din trimning kan være en faktor i højden.
Mine overordnede målinger
187 cm lang (øverste overflade, der har noget overhæng)
62 cm dyb (øverste overflade med overhæng foran)
60cm høj
Trin 2: Design
Okay, så her er den grundlæggende logik i mit design ..
At vide, at træ med 5cm x 1,6cm x længde og 7cm x 1,6cm x længde er almindelige i hardware butikker, jeg baserede meget af strukturen omkring dette.
Jeg planlagde at lave en træramme til bunden for at give en lille højde og en vis struktur (så bundhyllen sad ikke direkte på jorden, og det ville heller ikke sænke).
Så .. 4 stykker af 5cmx1.6cm træ, der løber fra baglæns side, med to lange stykker af 5cmx1.6cm træ sammen med dem. (se billede 1)
Derefter tilføjede jeg et panel af træ direkte på toppen med samme dybde og bredde (det blev den nederste hylde) - giver mig en platform.
På det tidspunkt tilføjede jeg mine lodrette paneler.
Endpanelerne fastgjort til bundens sider - så de skal være længere end de to centrale paneler (endepanelhøjde = central panelhøjde + bundhøjde + bundhyldetykkelse).
Derefter skabte jeg stabilitet ved at placere et stabiliseringsstykke over toppen af bagpanelerne.
(se billede 2 for en smuk oversigt over konstruktionen og for at få en ide om, hvad jeg taler om).
For at styrke denne struktur og give det et mere solid udseende klædte jeg ansigtet med disse 5cm x 1.6cm og 7cm x 1.6cm træstykker.
Matematikfreaken blandt jer har været ved at holde styr på og ved allerede på dette tidspunkt, at jeg brugte bordssaven til at skære nederste forstykke ned fra 7 cm til 6,6 cm, så at forstykket var i samme højde som den eksisterende platform ..
Nu har du min grundlæggende struktur. Giv det lidt mere tanke og se, hvor du kan tilføje dine egne detaljer for at gøre det mere "dig".
Trin 3: Hvad du skal bruge ..
Værktøjer:
På dette niveau af woodcraft vil det være meget lettere, hvis du har en bordsave til fine, firkantede snit.
Hvis du besidder og er god med en håndholdt cirkelsav (jeg er ikke!), Vil det i det mindste holde vinklen på dine udskæringer firkantet.
Hvis du tror, at du vil give en håndholdte cirkelsav en tur, anbefaler jeg at klemme både dit arbejde og en guide til at skære sammen.
Andre ting, du sandsynligvis har brug for, er;
-Klemmer med flere forskellige størrelser.
-Bæltslibere, slibebånd, løs sandpapir til efterbehandling
-Biscuit snedker hjælper med at gøre døren, hylderne og skuffens konstruktion mere sjov
-Drill og flere forskellige størrelser af borekroner, spade bits og et af disse dørlås kits til større huller.
- Skru chauffører og eller bore drivere.
-Hammer og flere størrelser af negle (afhængigt af din konstruktionsteknik).
-Sæt plads
-Skruer - Selvboring og til at passe til dit træ (fx: egnet til blødt træ eller hårdttræ).
De skal i det mindste så længe som fordobles længden af tykkelsen af dit træ.
-Lød lim
Hvis du kommer til dette stadium, bør du vide, hvor meget træ du har brug for (glem ikke hylderne - jeg var nødt til at gå tilbage og få mere træ!).
Selvfølgelig (murphys lov) er det ikke sandsynligt, at din dimensionering passer perfekt til det, der er tilgængeligt, og du må muligvis kompromittere eller være tålmodig for at finde det, du har brug for.
Træ:
Hylder og paneler-
Når jeg besøger min lokale hardwarekæde, er det altid lidt gamble, og de synes aldrig at have det, jeg har brug for, når jeg har brug for det.
Jeg frygtede at finde træ og troede, at jeg måtte betale ekstra for paneler fra en snedker.
Jeg var parat til at bruge 16 mm fyrretræskonstruktion og tilføje noget trim på kanten for at skjule det faktum, at det var lag. Det var dog ikke nødvendigt.
Min lokale hardwarekæde tilfældigvis har nogle anstændige "hobbypaneler" på den dag, jeg besøgte.
Pre-limede planker af træ til at lave anstændige mellemstore paneler.
De var 180 cm lange x 60 cm dybe x 16 mm tykke. Jeg købte en flok og de passer bare i hatchbacken. Min enhed var så dyb og lidt længere, så jeg måtte tilføje kanter i hver ende for at øge længden.
Trimme-
Mange længder på 5cm x 1,6cm og 7cm x 1,6cm strimler af træ for at gøre strukturen, skabe bracing og selvfølgelig facia, hvilket giver en solid, klumpet look.
Dowel til ventilation på døre og sider-
Jeg gik med 6 mm tykk dowel - masser af (glem ikke at medtage det beløb, du vil tabe i skæring, når du anslår, hvor meget du skal bruge).
Dørmøbler-
Dørhåndtag, hængsler og skuffehåndtag.
Jeg kunne godt lide ideen om forårs- og magnetstopperne, så dørene ikke ville slam … selvfølgelig kunne jeg ikke finde nogen i de to måneder med at kigge. Nej, jeg gik ikke til IKEA, da jeg ikke kan stå på stedet med sine labyrinter af møbler og børn, der squirmerer overalt.
Finishes-
Farv, lak / lak.
Jeg går generelt til butikken og ser hvad der tager min fancy. Husk at prøve først at skrabe, da det ikke altid viser sig som det ser ud på tin!
Ekstra-
Nævnt i værktøjer, men som en påmindelse om, når du er i butikken - skruer, trælim, negle, sandpapir mv.
Trin 4: Ventilationsdesign
Hvis du vil have ventilation i dine sidepaneler, vil du virkelig arbejde på det, før du begynder at sætte det hele sammen. Du kan også overveje ventilation i din overflade. Jeg valgte imod at finde ud af, at jeg ville være ret ked af det, hvis nogen spildte en drink, og det trickled ned i mit gear.
Men det ville være det mest effektive ventilationssystem.
Hvis du ikke ønsker ventilation i dine sidepaneler, kan du springe over dette trin.
Hvis du gør, her er et par muligheder jeg overvejede og hvad jeg endte med at gøre.
Design eller tilpasning til dine begrænsninger ….
Jeg startede med flere ideer ..
Fancy griller ..
Jeg har set disse i de højere endekanalerede opvarmningsventiler eller indtag. Du ved, messing eller rustfrit stål grill med fancy scroll arbejde? (se billede).
Desværre fandt jeg ikke noget på den dag, jeg kiggede og troede ikke, at de ville være store nok - jeg ville også gerne gentage designet i hoveddørene. Så luftede ventilationskanaler ville ikke fungere.
Formål bygget griller ..
Vi havde nogle skabe formål bygget til AV gear på arbejde. Børstet aluminium med slidser skåret ind i det.
Fandt ikke nogen af disse .. og gearet på arbejde kører alligevel for varmt.
Lydnet
Jeg havde overvejet at skjule udstyret fra nysgerrige øjne ved at bruge det samme net som fundet på højttalere. Så en slags grill med det som en baggrund. Du kan købe det ved måleren.
Endte med at efterlade dette som en sekundær mulighed, hvis nevøerne / nieserne forårsagede problemer med poky små fingre.
Dowel bars ..
Dowel var billig og let tilgængelig … og da jeg tænkte på det i mit hoved, "let" at samle.
Min oprindelige plan for dowel var at skære slots i en stribe af træ og montere det mod den flade kant af underholdningsenheden, skabe en lille krog jeg kunne glide dowel i.
Ja … nej. Tykkelsen af strimlerne af træ, som jeg ønskede at bruge, tillod ikke fede nedskæringer - savens hastighed og kraft var for meget og ville snappe strimlerne, før jeg havde lavet stykker i fuld længde (var også ret farligt at skære på bordet så).
Til sidst gik jeg med stykker dowel indsat i huller i to strimler af træ for at skabe en fængsel bar effekt.
Trin 5: Ventilationsporte
Du kan beslutte at springe over det helt - dog har jeg en hjemmebiograf-pc og en smuk kødig AVR i min enhed, så jeg ønskede at sikre, at der var masser af luftstrøm.
(Det bliver stadig ret varmt derinde med den ventilation du ser)
Resumé:
For at opnå dette klæbte jeg to strimler af træ sammen (samme tykkelse som sidepanelerne) og derefter borede huller med dobbelt størrelse lige gennem begge stykker jævnt langs hele længden.
Når alle huller blev boret langs længden, klæbte jeg dykkeren i hvert hul og trak de to strimler fra hinanden - lavet en lille stige.
Metode:
1. Træk udvidelsens bredde og højde ud.
Bredden bliver længden af strimler af træ, du vil montere dowel i.
Højden bliver længden af de enkelte nedstykker.
2. Klip strimler af træ af samme materiale som dine paneler (dvs. fyr i mit tilfælde),
Sørg for, at de har samme tykkelse som dine paneler og samme længde som bredden af din ventilator.
De behøver kun at være omkring 1 cm høje, for at tillade en anstændig mængde dowel at sidde i den.
Du skal bruge to strimler for hver udluftning.
Bemærk:
Dette er det første træ, du skal markere, der ses i slutresultatet, så husk at være forsigtig med hvor du markerer den. Vælg den ugleste side for at markere og sørg for, at det bliver limet til noget - sørg for, at den bedste side ses i slutproduktet;)
3. Tag de to strimler af træ, der vil gøre en af dine endeventiler og bånd dem sammen med nogle maskeringsbånd.
Ansigt de øverste bit af strimlerne opad (bit, der ikke ses, og at du planlægger at bore gennem).
4. Tag fat i de to strimler af træ, der vil gøre op i udluftningen i anden ende og tape dem sammen med maskebånd. Facing toppen af strimlerne opad igen.
5. Marker en lys linje ned midt på toppen af hver strimmel, så du ved, hvor centret er til boring.
6. Sæt de to sæt strimler ved siden af hinanden, så du kan styre de samme målinger på tværs af begge strimler.
7. Lav matematikken og træk, hvor langt væk dine huller skal være adskilt …
Omkring 4 cm fra midten af hver dowel til den næste er god (det er det jeg brugte).
Så lær ud af, hvor mange stykker du kan passe på tværs af din udluftning på ca. 4 cm fra hinanden.
Du kan have en lille rest. Du kan justere dit mellemrum, indtil de passer perfekt ind i dit rum, eller du kan tage det resterende og halvere det og sætte det i hver ende
Husk at faktorere i tykkelsen, når du halverer din rest.
Check, dobbeltkryds og kontroller dine resultater igen. Du bliver trist, når du sætter det sammen og indser, at der er et større hul i den ene ende.
8. Markér dine huller på midten af en stribe.
9. Tag dit sæt firkant og transponere disse mærker til den anden strimmel.
Gør nogle målinger for at sikre, at det hele er ens. Gå tilbage, tag et nyt kig, få en ven til at kigge og sørge for at de er lige (okay, gå ikke så langt, men det er en ret indsats, hvis du sætter det op.
10. Klip disse strimler af træ til et skrotstykke - på den måde når du borer gennem træet, vil det ikke rive kanterne, når du bryder den anden side.
11. Indsæt din borekrone (efter at have slibet hundredvis af stykker dowel "just a bit" Jeg anbefaler at bruge en borekrone, der er 1mm federe end din dowel)
12. Hold boret så perfekt som muligt (eller ved brug af en boretryk), bor dine huller.
Tag en pause!
13. Klip dine længder af dowel ned til højden af dit ventilationshul.
Jeg anbefaler at gå 1 eller 2 mm kortere end din udluftningshøjde - det vil spare dig for nogle problemer!
14. Sæt dine brikker i en stribe af træ med hullerne boret.
Fjern båndet og skub båndene fra hinanden (sandsynligvis bedst hvis du forlader en bånd på bænken og løft den anden lodret).
15. Gør de nødvendige justeringer til hullerne eller stykkerne.
16. Skær hullerne til ventilationsfladerne i sidepanelerne (skær dine sidepaneler først til størrelse, hvis du ikke allerede har det) - Jeg har boret et hul og brugt stikpigen til at skære udluftningshullet ud.
17. Monter din "stige" i ventilationshullet og se, hvordan det passer.
18. Gør nødvendige justeringer - dvs.: Sand kantene på hullet i panelet for at sikre, at det er lige. Nip slutter dowel stykker mv.
19. Fjern dowel stykker fra strimlerne af træ, en efter en, tilføje en flok træ lim i hver ende og montere det tilbage i.
Gør hvad der virker for dig, men skubber de to strimler sammen, så stiften stikker ud på toppen og bunden, er sandsynligvis den nemmeste, og glid derefter strimlerne tilbage til kanten af dowel så limen kommer i kontakt.
Jeg skulle lim og spik "stigen" ind i ventilationshullet, men negle viste sig at være unødvendigt.
20. Placér en linie langs toppen og bunden af dine vandret justerede "stiger" (se billede 2) og sæt dem i ventilationshullerne i dine endepaneler.
21. Klem dem på plads og lad dem tørre (se limfabrikantens anvisninger)
22. Hvis du føler dig fræk, kan du sande alle kanter, der ikke sidder i spidsen med ydersiden af dine paneler, mens den er fastspændt og endnu ikke tør, ved hjælp af en båndslibemaskine eller en håndskærer. Ellers vent til det er tørret og sand det derefter (nok den bedre mulighed).
Dine endepaneler er klar til at passe og vi kan begynde at montere nu.
Trin 6: Konstruktion begynder - Base
Vi starter fra bunden.
Opret basen
Som nævnt i planlægningsfasen lavede jeg en træramme til bunden for at give en lille højde og en vis struktur (så bundhyllen sad ikke direkte på jorden, og det ville heller ikke sænke).
Bemærk:
Hvis du planlægger at bruge det samme layout som mig og har fire vertikale paneler, skal du sørge for at udligne de to midterstykker til andre steder end hvor du planlægger at fastgøre dine vertikale paneler (de to midter er fastgjort fra bunden).
Jeg brugte 4 stykker af 5 cm brede x1,6 cm tykt træ, der løb frem og tilbage, med to lange stykker af 5 cm brede x1,6 cm tykt træ, der sluttede sig til dem. Stykkerne lægges på deres 1,6 cm sider for at skabe mere højde og styrke (se billede 1 for grundlæggende layout).
Disse sammenføjninger blev limet og skruet med selvborende, blødt træskruer.
Derefter limede og spikede jeg et træpanel direkte på toppen med samme dybde og bredde (det blev den nederste hylde) - giver mig en platform.
Trin 7: Konstruktion - Tilføjelse af lodrette paneler
Før jeg lægger de lodrette paneler op, skærer jeg en 7 cm høj x 1,6 cm dyb krop ud af det øverste, bageste hjørne hjørne af de centrale to paneler.
Dette ville gøre det muligt for mig at tilføje en tværbjælke bag på enheden senere (se billede 1 for et eksempel på udskæringen i det lodrette panel)
På det tidspunkt lagde jeg basen på den bagkant, så jeg kunne komme til undersiden.
Jeg tilføjede mine lodrette paneler, begyndende med endepaneler.
Endpanelene fastgøres til bundens sider - så de skal være længere end de to centrale paneler (endepanelhøjde = central panelhøjde + bundhøjde + bundhyldetykkelse).
Bundkanten af endepanelerne og bunden af bunden skal spyle.
Jeg klæbte, limede og spikede endepanelerne på.
Jeg planlagde at dække neglene på den ydre nederkant med fancy, rutet kantning senere.
Jeg tilføjede de centrale vertikale paneler ved at klæbe og skrue fra under bunden.
Trin 8: Oprettelse af stabilitet
På dette stadium er endepanelerne ret sikre, de har en god 6,6 cm kontakt i begge ender af bunden, hvor de limes og skrues, men de centrale paneler er kun fastgjort fra under bunden på deres 1,6 cm kant.
Nå, de centrale paneler har brug for en hylde installeret ..
Marker højden, læg lim til hyldepanelet, skub det ind mellem de to centrale vertikale paneler og skru det sammen fra hver side.
Det er bedre, men det har stadig brug for lidt ekstra støtte.
Derefter skabte jeg yderligere stabilitet ved at placere et stabiliseringsstykke over toppen af bagpanelerne.
Stabilisatorstykket løber i længden af enheden og indsættes i 7cmx1.6cm udskæringerne i centralpanelene, limes og skrues ind i centralpanelerne fra bagsiden.
Endepanelene limes og skrues til stabilisatorstykket fra ydersiden.
Bemærk:
Forsigtigt hvor lavt du går med disse skruer i den øverste kant af endepanelerne. Min fancy, ruterede kant, der ville dække disse nasties, var kun omkring 6,5 cm dyb, så jeg kunne ikke lade skruer synlige mere end 6,5 cm fra overkanten.
På dette tidspunkt var jeg faktisk overrasket over, hvor stærk enheden var, men jeg havde endnu et stykke at tilføje til strukturen på dette tidspunkt.
Ikke så meget for stabilitet, men at tilføje ekstra støtte til topdækket og sikre, at 50 + kg af tv'et vil holde. Det vil også tjene formålet med en læbe til det øverste låg at lukke på.
Jeg skar yderligere nicks ud af midterpanelerne ved hjælp af stikstikket, slået i et andet stykke 7cm x 1.6cm træ over midten af toppen og limet / skruet det på plads (se billedet nedenfor - desværre det første billede jeg faktisk tog) .
Trin 9: Tilføjelse af Facing
Okay, på dette tidspunkt jeg tilføjede overfor, giver enheden mere styrke og mere bulk.
Jeg klæbte, limede og skruede et par stykker skrot ved til toppen af hvert endepanel (4cm x 4cm), der ville gøre det muligt for mig at slutte med fjernlyset over fronten og give ekstra stabilitet.
Jeg limede og spikede 5 cmx 1,6 cm stykker ned langs forkanterne på endepanelerne.
Jeg limede og spikede et stykke 6,6 cm x 1,6 cm træ over bunden på forsiden
Jeg limede og spikede 5cm x 1,6cm stykker til forkanten af midterpanelerne, så kanten spredte med indersiden af centralpanelerne, så det overskydende træ lå på skabssiden, ikke indad for skuffen.
Jeg limede og spikede en 5 cm x 1,6 cm stykke ned til bunden af den centrale hylde, hvilket tillod overskydende at hænge nedad i skuffens hulrum.
Sidst, jeg tilføjede bjælken over fronten på toppen, limning og sømning, da jeg gik. Enderne er fastgjort til det skrot, jeg først monterede.
Trin 10: Gør dørene
Okay, for at lave dørene, brugte jeg en kiksforhandler og stykker af 5cm x 1.6cm træ.
Enkelt mønster:
To lodrette stykker - den ene ender - og tre vandrette stykker, der forbinder dem.
bakspejlet:
Her er hvor du har den fordel over mig.
Når jeg lavede disse, overvejede jeg ikke engang at lægge dowels direkte ind i dørene (af en eller anden grund !?).
Hvis du er smart og omhyggelig, kan du tilpasse ventilationstrinene og i stedet for at tilføje barer til dørene efterfølgende - ligesom jeg gjorde - du kan bore huller direkte i dine vandrette stykker og passe din dowel, når du konstruerer dørene.
Retningslinier:
Mål pladsen i dine skabe, hvor døren vil gå og gøre den 2-5 mm mindre rundt om hver kant.
Sørg for, at begge døre er ens (så det ser ikke ud).
Overvej din interne hyldehøjde - indstil midterstrålen i din dør for at matche / dække hylden.
Jeg anbefaler at gøre pladsen øverst og nederst på samme måde, så du nemt kan tilpasse dine dowel barer uden for meget besvær.
Konstruktionstrin:
-Mark off placeringen for kiks,
- Sæt kiksforbindelsen i den rigtige højde,
-TEST på nogle skrot træ,
-Skru nogle skrot til bænken for at danne en jig, som du kan hvile træet imod, mens du skærer kikshuller,
-Cut kikshullerne,
-Luk og tryk på kiks på plads,
-Luk og følg alle bit af træ,
-Klap og lad limen tørre.
Tilføjelse af stængerne:
Okay, hvis du ikke benyttede mig af min eftersynsmeddelelse ovenfor, skal du nu gå tilbage og igen trin 5 igen for at lave 4 små stiger til at gå ind i hver dør.
Følg den samme teknik, som tidligere blev anvendt til at forene strimlerne af træ op og måle på tværs af begge sæt for at sikre, at stængerne bliver konsistente i toppen og bunden af dine døre.
Lim og klem stængerne på plads som vist på billede 2 nedenfor.
Når dørene er færdige og tørret, skal du kontrollere din størrelse for at sikre, at de passer og har tilstrækkelig clearance til arbejde.
Du må ikke vedhæfte dem endnu, de kommer kun i vejen (og du skal male / forsegle dem først!).
Trin 11: Tilføjelse af hyller
Okay, så jeg besluttede, at jeg ønskede, at mine hylder skulle være på skinner, så jeg kunne glide mit gear og komme til kabler, hvis det var nødvendigt.
Jeg købte nogle billige / enkle / basale køkkenskuffeskinner, der var beregnet til den rigtige vægt for at holde mit gear (den slags med pulverlakeret maling og hjul).
Jeg vedhæftede ca. 4 cm x 4 cm skrot fyr ved den rigtige højde til hylden på indersiden af skabet og monterede skinnerne på det.
Jeg arbejdede derefter ud, hvordan skinnerne fungerede (ja, simpelthen, men størrelsen i særdeleshed) og skære reoler til højre bredde. Jeg lægger et 5 cm x 1,6 cm vendestykke på forsiden for at give dem et solidt look (og skjul skinnerne).
For at være ærlig havde jeg en masse problemer med disse hylder på grund af den lille fugt i min garage (jeg arbejdede om vinteren på det tidspunkt). Hylderne ville kæde, hvilket får dem til at ændre form lidt og skinnerne til marmelade. Hvis din butik er varm og tør, vil du sandsynligvis blive spart det problem!
Jeg tog ikke mange tidlige billeder af hylderne. Det første billede viser dem på plads. Det andet billede er fra et senere tidspunkt, da toppen allerede var på (bemærk presenningen over toppen i et forsøg på at holde det varmt og tørt?)
Trin 12: Tilføjelse af toppen
Før vi kan tilføje toppen, skal vi tilføje den smarte kant.
Jeg har det rutede træ, du ser på billede 1, brugte triton arbejdsbordet;
klæbte og klippe kanterne, så jeg kunne danne en miter, der blev tilsluttet og fastspændt / limet på den øverste kant.
Jeg brugte bæltesanderen til at sikre, at den flotte kant, facetten og toppen af panelerne var alle glatte og plane.
Selvfølgelig bør en simpel gitterkasse også gøre jobbet for gitterforbindelsen
Dernæst øverste panel ..
Jeg limede og nailed nogle afskæringer til hver ende af det store panel for at udvide sin længde lidt.
At forklare det næste stykke; Jeg ønskede, at toppanelet skulle have en split fold, hvilket giver lettere adgang til kablet bagtil.
Så gik jeg og tog en måling af mit tv-base. Jeg vidste stort set, hvordan det var, men ønskede at lave et snit i panelet, der ville gå omkring 1 cm rundt om kanten af det.
Jeg markerede af, hvor tv'et ville sidde og styrede linjer derfra til yderkanterne, så tilføjede en kurve, så linjen ville strømme glat.
Jeg lavede klippet med et stik stik og derefter skåret et hul til kabler ved hjælp af et låssæt bor.
Jeg limede og nikkede frontpanelet nede og fortsatte med at fastgøre hængslerne til den bageste split fold.
Billede 1 illustrerer den fancy kantede kant.
Billede 2 illustrerer skæringen er blevet foretaget på panelet og kablet hulboret.
Billeder 3 og 4 illustrerer, hvordan foldedækslet fungerer.
Trin 13: Lav skuffen
Okay består skuffen af et ansigtstykke og en kasse bagved den.
Jeg har udarbejdet målingerne og skåret hvert stykke træ.
Bemærk:
Ansigtspladen kører bredden af skuffen, siderne går i længden og bagstykket passer mellem siderne. (se billede 1)
Til bunden af skuffen ..
Jeg sætter derefter min Triton arbejdsbænk så til en højde på ca. 4 mm og sæt hegnet 1 cm væk fra bladet
Jeg sprang hvert stykke træ over bladet og skabte en 4 mm rille 1 cm fra bunden af hvert stykke.
Tillader mig at spalte i en 3mm stykke i sporet
Jeg sluttede alle sider af skuffen med kiks og lim og klæbte den.
Færdiggjort ved slibning af eventuelle uslebne kanter.
Billede 2 - skuffen på plads.
Trin 14: Kabler
Okay, så jeg forlod lidt plads på bagsiden for kabler.
Billedet illustrerer de huller, jeg skærer i de lodrette paneler, der gør det muligt at køre kabler mellem hver sektion.
Jeg lagde strømkortet bag midterhøjttaleren (hvor elværktøjet er i billedet).
Jeg havde en opfølgning ide om at bruge en stabil pistol til at linse hullerne med velcro - dog det viste sig unødvendigt.
Trin 15: Hjul
Det bliver for tungt til at bevæge sig, når det har gear på det, så jeg tilføjede hjul.
Det gjorde jeg ved at klæbe / spik nogle skrot ved på bunden og fastgør hjulene til det.
Dette gav ekstra styrke og placerede hjulene i den rigtige højde.
Jeg tror, jeg havde til formål at få en 5 mm clearance .. som blev hurtigt slugt op af vores tykke tæppe.
Nå, hvis vi nogensinde flytter det, vil det rulle som en mester på træplader! ;)
Trin 16: Maleri / forsegling
Så, du har brugt matchende træ fyldstof til enhver lille nicks i træet og alle negle huller, slibede det hele ned og er klar til at male ..
Gå til butikken, vælg et produkt og følg instruktionerne på tin;)
Jeg havde nogle tilbage fra sofabordet, så gik og købte det samme, så begge møbler kunne matche.
Jeg lavede et ekstra lag satin finish på den øverste overflade for at give det lidt ekstra beskyttelse.
Tip:
Dowel barer var lidt af en smerte at male. Jeg endte med at bruge små bit svamp til at arbejde det i huller.
Trin 17: Endelig forsamling
Okay, så her er hvor du tager det inde med et stort grin på dit ansigt, fordi du næsten er færdig.
Steps:
Fastgør dørene, knapene og skuffens håndtag.
træne din placering ud,
kør dine ledninger,
Fyld det med dit gear
Beundre dit arbejde og nyd det!
