Ord og billeder: Kerry Pierce
Denne stol er en gengivelse af en sidestol, der udbydes til salg til 'World' af stoleværkstederne i Shaker-samfundet i New Lebanon. Selvom Shakers i alle lokalsamfund har solgt en bred vifte af varer til omverdenen, har de nye libanon-chairworks-workshops under ledelse af broder Robert Wagan opnået en næsten mytisk statur blandt kendskabsmænd af Shaker-møbler. I disse workshops udviklede Wagan metoder til masseproduktion af en bred vifte af Shaker-stolformer, mens de fortsat var tro mod Shaker-designprincipperne for minimalisme og elegance.
I rækkefølgen af New Lebanon-stolestørrelser er dette en nr. 6, der placeres som den næststørste sidestole i New Lebanon-kataloget, hvilket gør det til den rigtige størrelse for gennemsnittede amerikanere fra det 21. århundrede (og australierne), der er fysisk større end var deres 19. århundrede kolleger.
For mere information og tips besøg vores YouTube-kanal eller gå til vores hjemmeside www.woodreview.com.au.
forsyninger:
Trin 1: Materiale
Shakersne har bygget deres stole af hard (sten) ahorn, som er tæt og hård, ideel til en stol sammensat af slanke svækkede dele. Som følge heraf arbejder jeg også primært i hård ahorn, men jeg har lavet stole fra amerikansk aske, eg, valnød og kirsebær - og alle disse skove har resulteret i helt brugbare stole - selvom jeg ikke længere sælger stole lavet af kirsebær fordi jeg ved, at under en tung belastning er det muligt for en kirsebær rung at mislykkes.
Jeg er ikke en træteknolog, og min erfaring med australsk sortwood er begrænset til opførelsen af denne ene stol ved hjælp af materiale, som AWR sendte mig, men min opfattelse af træet er den samme som amerikansk kirsebær - det kan mangle styrken til at være et ideelt stolskab *. Det er mærkbart mindre tæt end amerikansk hårdt ahorn, og jeg kunne bryde en test rung over kanten af min bænk, noget som ikke ville have været muligt med ahorn. Ikke desto mindre er stolen nu i mit hjem og bliver brugt dagligt, og det er en af de store ting om Shaker stol design: På trods af de fleste Shaker stole er lys og tilsyneladende skrøbelighed, opnår de enorm styrke gennem sammenkobling af mange slanke dele.
Trin 2: Drej indlæg
Bagposterne i Shaker stole kræver drejebænke med en usædvanlig lang afstand mellem centre, ofte over 1000mm. For tyve år siden, da jeg begyndte at lave stole, havde jeg ikke pengene til at købe en god stor drejebænk, så jeg købte en billig lille drejebænk og ændrede den til at acceptere langt lager.
Modifikationen bestod af svejsning af en anden monteringsfod til enden af den rørformede drejebænk, som normalt ville have monteret i hovedstøtningen. Selvom min teknik til forlængelse af min drejebænk muligvis ikke virker for dig, har jeg aldrig set en drejebænk, der ikke kunne forlænges - selvom nogle tager mere hoved at klæde sig end andre.
Selv erfarne turners kan kæmpe for at vende de lange, tynde dele, der kræves af Shaker chairmaking. Fremadrettede og bageste indlæg kan især være udfordrende at kontrollere, fordi det du finder er, at hvis du skubber dit værktøj mod et langt, tyndt stykke arbejde, der spinder i din drejebænk, vil arbejdet bøje sig væk fra værktøjet, hvilket resulterer i chatter da arbejdet vibrerer mod værktøjet. For at reducere tendensen i arbejdet med at bøje, har jeg tre forslag:
1. Vælg en midterhastighed for drejebænk. Jeg bruger 1350rpm. Hvis du viger med for høj hastighed, er der fare for, at arbejdet kommer fra hinanden i drejebænken eller at løsne sig fra dets centre, og en 1000 mm stolpen kasse fra din drejebænk kan forårsage kaos på dig, din butik og din ro i sindet. Omvendt, hvis hastigheden er for langsom, er min opfattelse, at arbejdet giver for let under pres af drejebænkværktøjet. Dette er noget, jeg er ikke nok af en videnskabsmand til at forklare, men min opfattelse er informeret af mange års erfaring.
2. Skub ikke værktøjet ind i arbejdet. Læg kanten på arbejdet og løft håndtaget indtil kanten går i indgreb med arbejdet. Der vil altid være noget pres på værktøjet mod arbejde, men jeg synes, det er nyttigt at undgå at tænke på arbejds- / værktøjsgrænsefladen som et punkt med modstand, der kræver kraft.
3. Brug din hånd uden for en stabil hvile. Jeg pakker et par omgange af maskeringstape rundt om min højre hånd (jeg er venstrehåndet), og det beskytter den mod friktionsforbrændinger, når jeg bruger den til let at støtte bagsiden af det spindearbejde. Jeg anbefaler, at uerfarne formidlere begynder ved at dreje de korte ryg- og sideskinner og derefter bevæge sig ind på indlæggene og gemme de vanskelige tilbageindlæg til sidst.
Billede 2 Billedtekst: Klip X'er på enderne af emnerne for at finde centre. Jeg gør det på min bandsav, fordi det er så meget hurtigere end at gøre det med en håndsave. Tryk så en anl i endgrainen for at finde midten.
Trin 3: Mortise og Tenons
En stolpe og stol er holdt sammen ved at montere runde tønder i runde lister, der skæres i de drejede stolper. Jeg bruger en forstørrelsesbit på 5/8 "(16 mm), der producerer meget konsistente og præcise mortises. Tapperne kræver lidt mere færdighed til at tøjge præcist.
Jeg begynder med en 1/2 "neglehals og skaber en hul i tæsken med en mindste diameter på 5/8".
Jeg skifter derefter til en 1 "stødmejsel, der lægges på skrå side ned på resten og skraber tanden, indtil diameteren langs hele længden svarer til dens mindste diameter. Jeg skar derefter en 1/16 "(1,6 mm) konus på enden af tappen for at gøre det bedre til at glide ind i dens tømning.
Trin 4: Tapers
Bemærk, at løbene aftager fra en største diameter på ca. 23 mm til en diameter på mindst 17 mm ved skulderen ved siden af hver tønde.
Bagposterne taper også, fra en diameter på ca. 36 mm lige over sædsporene til en diameter på ca. 23 mm lige under bugten under acorn-finialet. Bugten, som jeg danner med et par stykker af en 3/8 'neglehals, måler omkring 10mm ved sin mindste diameter. Efter at jeg har slået et stykke af stoledele, centrerer jeg hver og drejebænken sand dem gennem en række grits: 100, 150, 220.
Trin 5: Markering af indlæg
Min drejebænk har et indekseringshoved, som forenkler processen med nøjagtigt at markere rung mortises, men det er muligt at producere brugbare markeringer uden brug af en drejebænk med et indekseringshoved. Jeg beskriver begge metoder.
Et indekseringshoved er en skive centreret på drejebænkets rotationsakse, som har huller kede med regelmæssige mellemrum tæt på omkredsen. Indekseringshovedet på min drejebænk har 36 lige adskilte huller, hvilket betyder, at jeg kan dele ethvert objekt, der er drejet på min drejebænk i 36 lige store segmenter, hver af dem er 10 ° fra det næste. Min drejebænk har også en fjederbelastet stift på hovedstokken, som gør det muligt for mig at låse drejebænkets indekseringshoved (og dets rotation) på hver af de 36 stop.
Midterlinien for de forreste spor på denne særlige sidestol er 82,5 ° fra midterlinien af sideskinnerne. For at markere de forreste indlæg vælger jeg en placering for midten af de forreste ringer og lås drejebænkets drejning med den fjederbelastede pin, så midterlinjen vender mod mig.
Jeg glider så min markeringsjig langs min drejebænk, så dens blyant markerer en linje langs længden af frontposten. Jeg klikker derefter på otte stop (80 °) på mit indekseringshoved, lås indekseringshovedet, og med min markeringsjig gør du en anden linje, der markerer midten af de sideskårne lister. Disse linjepositioner omkring postens omkreds er ikke ligefrem 82,5 grader fra hinanden, men de er tæt nok. Side rung mortise jig (SRMJ) ** vil oprette de nøjagtige placeringer. På dette stadium er alt, hvad du behøver, en tilnærmelse.
Jeg lægger så min forrige posthistoriepind langs posten og markerer rungcentre langs hver af de to linjer, jeg lavede ved hjælp af min markeringsjig, et sæt mærker, der lokaliserer forreste bånd, den anden markeringsside rung mortises.
Jeg bruger den samme procedure til at markere bagposterne med en undtagelse - midtlinjen for sideskinner er 97 ° fra baglinernes midterlinje, hvilket betyder at tælle 10 stop på indekseringshovedet. Jeg markerer derefter rung mortise steder (og slat mortise steder) langs de to linjer på bagposterne. Hvis du ikke har et indekseringshoved på din drejebænk, kan du opnå et meget lignende resultat på din bænk.
Rip en bred, flad snedker blyant halvt over dens længde, så ledningen (grafit) er udsat. Sæt et par frontposter på din bænk side til side med deres ender justeret. Så ledede halvdelen af snedkerens blyant langs de snugged op stillinger med sin længde vinkelret på længderne af stolpen. På denne måde opretter du en linje på hvert indlæg, der er parallelt med postens midtlinje. Drej derefter stolpene, så disse midterlinier vender mod hinanden, og igen snut stillingerne op og træk linjer langs deres længder ved hjælp af den rippede snedkerpenne. Disse anden linjer vil være 90 ° fra det første par linjer. Gør det samme med bagposterne.
I hvert tilfælde har du linjer ca. 10 ° fra ideelle placeringer, 10 ° for langt på de forreste indlæg og 10 ° ikke langt nok på bagposterne. Heldigvis betyder disse fejl ikke noget, fordi SRMJ vil skabe nøjagtige placeringer på omkredsen af stillingerne. Alt du behøver på dette tidspunkt er tilnærmelser, hvorigennem du kan markere rung mortises.
De forreste og bageste ringer er boret næste ved hjælp af en front rung mortise jig.Denne jig bør opstilles, så dens hegn er en afstand fra hovedpunktet på din forstner bit, der er halvdelen af postens diameter. Så hvis dine indlæg er den ideelle diameter på 36 mm, sætter du hegnet 18 mm fra blypunktet. Desuden bør du sætte dybdestoppet på din borepresse, så du borer morter 15/16 "(24mm) dybt. Dette vil acceptere 7/8 "(22mm) lange tønder og tillade lidt ekstra længde som limbeholder.
Den forreste stige kan monteres på dette tidspunkt. Sørg for at tjekke den for firkant, inden du sætter den til side for at tørre. Bagposterne kan derefter dampes forberedende til bøjning.
Trin 6: Dampbøjning
Min damper er en dybfodder, min kone købte for 20 år siden i et garage salg. Jeg skærer et rundt hul i frierens metal låg til at acceptere den ene ende af en 1500mm længde på 100mm diameter PVC rør. Jeg skruede et trådnet over bunden af PVC-røret for at holde dampede dele over vandet. Jeg købte også en kasket til toppen for at holde i dampen, selvom jeg fandt, at jeg fik det bedste flow gennem PVC ved at bore et halvt dusin huller gennem hætten. Uden disse huller havde dampen tendens til at undslippe om dækket af dybfedtfrieren, snarere end at rejse op gennem PVC.
Designet af din damper er begrænset kun af din fantasi. Alt, hvad der kræves, er en kilde til varme til at koge vand og et kabinet til at holde trædelen, mens dampen passerer dem.
Jeg begynder med at bøje de 1/4 "(6mm) tykke lameller. Disse bør sås på formen på bandsagen og de øverste kanter afrundet med en spokeshave eller rasp, før de placeres i dampkammeret. Fordi de er så tynde, behøver de kun 30 minutter i dampen. Jeg trækker dem derefter ud, placerer dem i min bøjningsjig **, og klem dem i form i bøjningsformer, der holdes mellem kæberne på min bænk. Jeg forlader dem bare i skruen, indtil deres bøjninger har sat, men du kan låse de to dele af jiggen sammen med klemmer eller U-bolte og fjerne dem fra skruen.
Jeg forlader bagposterne i dampkøleren i 90 minutter. Jeg fjerner dem derefter og placerer dem hurtigt i bøjningsjiggen med de bageste bøjlebånd opad. Jeg glider derefter et par trækraver over den slanke ende af hver stolpe og en slangeklemme over de to kraver. Dernæst bruger jeg en elektrisk boremaskine med en smule forlænger for at spænde slangeklemmen. Dette giver mig mulighed for at bøje disse store tilbageindlæg med relativ lethed. De bøjede dele skal så stilles til side i ca. en uge, så bøjningerne kan sætte.
Trin 7: Skæring Slat Mortises
Jeg hugger slat mortises for hånd, ved hjælp af en mortise mejsel, der er formalet til lidt mindre end 1/4 "(6mm) tykkelsen af lamellerne. Jeg begynder med at klemme den dampbøjede stolpe til min bænk med slat mortise up.
Før du udskærer slatlister, skal du studere billederne omhyggeligt. Der er to vigtige overvejelser. For det første placeres den forreste (i forhold til den færdige stol) af slat mortise på midterlinien af de bageste ringer. Dette er midtlinjen, du lavede, da du markerede rung mortises. For det andet skal slatlisterne komme ind i stolpen i samme vinkel som bagløbene. For at sikre dette lægger jeg en rung oprejst i bunden af ryggen som en reference, når jeg hugger slat mortises.
Med en mærke kniv definerer jeg for og bag på hver slat mortise. Jeg begynder så at hugge dem ud med min mortise mejsel, der foretager hyppige kontroller af min vinkel ved at placere en slat i den halvfabrikata og observation fra bunden af stolpen. Bemærk, at tegningen angiver en forskellig længde for forskellige lameller. Tanklængden angiver simpelthen mængden af slat, der trænger ind i stolpen. Der er ingen skulder.
Billedet ovenfor er det vigtigste i artiklen, fordi det viser tilpasningen af slats og back rungs. Den "reference" -back, jeg har i bunden, giver mig noget at se imod, når jeg kontrollerer at slatlisterne kommer ind i stolpen i den rigtige vinkel. Undersøg venligst dette billede, før du hugger dine slat mortises.
Trin 8: Montering af Ladderback
Når slatlisterne er blevet hugget, kan bagstigen monteres. Begynd med at klemme en post-mortise-side op til din bænk øverst. Påfør lim til tappene på lamellerne og rygløbene, og installer dem i deres tømmer på det fastspændte stolpe.
Derefter begynder tømmererne i deres mortises på den anden post. Dette vil være umuligt. Det er i det mindste det, du først vil tro. Der er simpelthen for mange dele for at komme i gang alt på én gang, men hvis du tager din tid, arbejder du fra den ene ende af posten til den anden, starter hver toning, mens du går, i sidste ende får du dem i gang. Derefter fjernes forsamlingen fra din bænk og står bag den delvist monterede bagstige, læg en klem over stegen foran.
Derefter begynder man i bunden af stigen, begynder at tegne de to indlæg sammen en gang ad gangen op og ned ad stigen med klemmen. Ofte vil lamellerne sidde fast i deres mortises. Jeg samler dem på plads ved at klemme sammen midten af sladen og stangen på klemmen. Dette medfører, at enderne af sladen poper længere ind i deres lister.
Vask forsigtigt al lim udpressning. Jeg finder en tandbørste, og en smule vand er ideel til at få lim ud af krydset mellem spor og post. Lad stigen få en check for firkant ved at stå stigen og et rammekammer sammen på din bænk. Stillingerne spredes lidt, da de stiger op fra bænken. Hvad du vil have, er lige stor spredning på hver side. Sæt derefter stigen til side for at tørre.
Trin 9: Montering af stolen
En anden jig vil forenkle processen med at bore præcise side rung mortises. Den er udformet således, at den i en position vil bore listerne på den forreste stige: mortises med centrelines 82.5 ° fra midterlinien af listerne til forreste spor. Derefter kan du ved at dreje jiggen omkring 180 ° på din boretabellen, så du kan bore de supplerende vinkler til listerne på bagstigen: mortises med centrelines 97,5 ° fra midterlinjerne af listerne til bagsporene.
Jiggen bør indstilles således, at dens hegn - både i frontstigen og bagestigepositionerne - er en afstand fra blypunktet for forstenderbiten, der er halvdelen af postens diameter. Og også her skal borepressedybde stop indstilles til at bore en 15/16 "(24mm) dyb mortise.
Jeg vil også anbefale, at du skifter en smule skrot til den rigtige diameter og holder den mod hegnet - skær et par lukninger i det skrot for at sikre, at du har jig'en oprettet som du vil have det.
Du vil bemærke det - selv når jig er sat korrekt op, kan blypunktet på forstner-biten måske ikke ramme dit markes dødcenter. Det er ikke nødvendigvis fordi du har jiget oprettet forkert - selv om det kan være. I stedet er fejlen sandsynligvis en markeringsfejl. Det er meget svært at få blyant linjer, der er døde på den rigtige placering omkring postens udvendige diameter. En korrekt oprettet jig vil dog finde de nøjagtige placeringer.
Når boringerne er blevet boret i både for- og bagstiger, er du klar til at samle stolen. Læg bagsiden opad på din bænk. Påfør lim til alle sideskårne tønder. Derefter startes tålerne i listerne i bagestigen. På dette tidspunkt skal du lægge den forreste stige oven på de fremspringende sideskinner og starte tapperne i deres loddemåder. Når alle tøerne er startet, stå stolen oprejst på din bænk. Derefter, med et rør eller stangklemme, skal du trykke på tapperne i deres lister. På dette tidspunkt skal du kontrollere stolens holdning på en pålidelig flad overflade. Jeg bruger min grundstål bordplade til dette formål. Hvis dine fire fødder ikke alle møder den flade overflade på samme tid, skal du stolen stole, indtil de gør det.
Derefter træde tilbage og se stolen fra forsiden. Se justeringen af hver frontpost mod bagposten bag den. De vil ikke justere perfekt, fordi bagestigen spredes lidt, da den stiger fra overfladen. Hvad du vil se er den samme mængde af splay på højre og venstre side af stolen. Hvis du ser fejl, skal du prøve at rette det ved at hente stolen.
Ingen stol vil være helt død på perfekt, så forvent ikke at se det. Når du kommer så tæt på perfektion som du kan klare, skal du vaske ud klemmen. Derefter sætte stolen til side for at tørre.
Trin 10: Endelige tanker
Stolning er en ret kompliceret og specialiseret træbearbejdningsproces, men i min erfaring kan få ting konkurrere med spændingen, du vil føle, da det første stykke funktionelle sidde møbler mødes under dine hænder. God fornøjelse.
* Alternativt australske tømmer til dette projekt er: Tas myrtle, Vic aske, jarrah, hoop pine (ældre træ). Bemærk venligst, at forfatterens kejserlige målinger er blevet brugt af hensyn til enkelheden. Mejsler og andet værktøj, der bruges af forfatteren, er dimensioneret i tommer, da deres ækvivalenter til rådighed i Australien er.
Processen med sædevævning er beskrevet i Kerry Pierce's bog Authentic Shaker Furniture. Se også Komplet guide til Chair Caning. Kerry Pierce er en møbelproducent og forfatter, der bor i Ohio, USA. Kom i kontakt via hans hjemmeside.
For mere information og tips besøg vores YouTube-kanal eller gå til vores hjemmeside www.woodreview.com.au.
