I denne vejledende vil jeg vise dig, hvordan jeg byggede nogle ret overbevisende kirkegård faux mursten / sten søjler og port for min gård hjemsøgte sidste år. Jeg skabte ikke hjulet med denne konstruktion, og meget af inspirationen og teknikkerne jeg brugte blev fundet og kompileret fra hele nettet. Næsten meget af alle de materialer, jeg brugte (undtagen plastfinialer og lommelygter) blev købt hos min lokale Home Depot og Lowes butikker.
Den store ting ved denne konstruktion er, at den er skalerbar til enhver størrelse, du vil have. Jeg vil give dig oplysninger om de leverancer, værktøjer og metoder, jeg brugte, og med disse oplysninger kan du gøre dine søjler til enhver form eller størrelse, du vil have. De kan være korte eller høje, mager eller fede. Uanset størrelse opfylder dine særlige behov eller motivationsniveau.
Det, jeg kunne lide mest om dette projekt, er, at jeg må få mine hænder og sind på mange forskellige medier for at skabe det; fra træarbejde, til skum carving / shaping, til PVC og maleri. Der er så mange forskellige måder, at disse kan se på de samme materialer. Du er virkelig begrænset af din egen fantasi. Jeg opfordrer dig til at blive kreativ, have det sjovt og hjemsøge!
forsyninger:
Trin 1: Rammen
Forbrugsvarer brugt:
- Stående: 2x2 s
- Billedrammer: 1x2 er
- Hylde: 1/4 "Slibet krydsfiner
Fastgørelsesanordninger brugt:
- Sheet rock skruer
Brugte værktøjer: Tape måle, blyant, miter sav, bor, borer, Phillips hoved skruetrækker bit, indramning firkantet, højre vinkel miter klemme, forsænkning bore bit, niveau, klemmer
Jeg begyndte ved at bestemme, hvor høj jeg ønskede at søjlerne skulle være. Jeg ønskede, at de skulle være høje, men jeg havde også brug for at kunne gemme dem i min garage oprejst. Overvej hvor du vil gemme dem, når du beslutter dig for størrelse. Du vil være glad for at du gjorde det. Jeg slog mig omkring 6 'i højden. De ville ende op om en fod højere efter at have tilføjet faklerne.
Jeg ville have, at de skulle være så lette som muligt, så jeg kunne flytte dem selv. I stedet for at gå med 2x4'er til rammen valgte jeg 2x2 og 1x2 for at holde vægten nede. Jeg tilbragte meget tid på Lowes forsøg på at finde lige 2x2'er. Det var en ganske opgave. Jeg gik gennem det meste af deres lager for at finde (8) for det meste lige 2 "x2" x8 'stykker. Samme gik til 1x2'erne. Hvis jeg kan stresse noget her, er det, at du vil have disse rammestykker lige så lige som muligt. Du sammensætter en boks, som du vil være så firkantet som muligt. Enhver afvigelse, krumning, bøjning mv i disse rammestykker vil kun medføre frustration, når du går hen til placere vægbrættet og styrofoammen over rammen.
Jeg begyndte at måle og skære de oprejste stykker (2x2) i længden. Jeg valgte at gøre dem 72 "i længden. Jeg skar 8 af dem i størrelse på en gips så. Disse blev skåret 90 grader i hver ende.
Dernæst flyttede jeg videre til måling og skæring af "billedrammerne". Dette er de firkantede vandrette rammer, som jeg ville placere i toppen, bunden og midten af området for at holde stolene sammen. Jeg brugte 1x2's til dem. Jeg lavede min 17 "x17" på ydersiden. Enderne blev skåret i 45 graders vinkler på gærdesaven. Du behøver ikke bruge 45 graders vinkler på enderne. Du kan bruge 90 graders vinkler og rump stykkerne sammen, hvis du vælger. Jeg brugte en retvinkel miter klemme til at forbinde enderne og holde dem hyggelige og firkantede. Jeg forudborede huller, før du bruger skruer til at fastgøre enderne sammen. Spild ikke på huller med huller, før de sættes i skruerne, eller du risikerer at splitte træet. Det vil splitte … ofte. Opdeling kan ikke være en big deal på 2x4's, men det er på disse mindre stykker. En split kan og ofte ødelægger et stykke. Jeg brugte også en forsænkningssnit til at skrue skruen på hovedet, da jeg planlagde at dække skruehovederne. Derefter indsatte jeg skruer for at fastgøre stykkerne. Jeg lavede 6 billedrammer i alt, 3 for hver søjle.
På dette tidspunkt havde jeg færdiggjort (6) billedrammer lavet af 1x2'er, og jeg havde (8) 2x2 ophæng skæret til 72 "i længden.
Nu for den sjove del (ikke rigtig): Sæt det hele sammen. Jeg vil opfordre dig til at få en hjælper på denne side. Jeg gjorde det alene og var frustreret. Det kan ikke være den bedste måde at gøre dette på, men sådan gjorde jeg det. Jeg lagde et af billedrammerne fladt på gulvet. Jeg tog en af stenderne op, stod op lodret og lagde den på rammens inderside. Jeg holdt den på plads og forborede et vandret hul gennem billedrammen og ind i opretstående. Jeg brugte derefter en forsænkningssnit til at sætte ind skrueskruen og derefter indsatte en skrue. En hjælper ville være godt at holde opholderne, når du fastgør dem. Hvis du ikke har en hjælper, kan du bruge klemmer til midlertidigt at holde brikkerne på plads. Jeg gentog processen for de andre 3 stolper. På dette tidspunkt lignede min bygning den vedhæftede PDF-titel "Cemetery Pillars Uprights + Bottom Frame".
Derefter glidede jeg midtrammen over de fire stolper (med de fire stolper inden for rammens åbning) og lad den falde ned til bunden. Jeg fik ikke fast ved stolpen på dette tidspunkt.
Jeg ønskede at få et aftageligt topstykke til faklerne, og jeg ønskede, at den skulle være let forsænket, så den passer snuggt på plads og ville være mindre tilbøjelig til at fange en stærk Oklahoma vind og blæse af. For at gøre det valgte jeg at sætte søjlerne 3/16 "i en tomme på den øverste billedramme. For at forstå hvad jeg mener, se toppen af PDF-titlen" Cemetery Pillars Uprights + Frames ". For at gøre denne recess klippede jeg et 3/16 "stykke skrotkrydsfiner til en 14" x14 "firkant. Dette er størrelsen på indersiden af billedrammerne. Jeg lagde det fladt på gulvet, så lagde jeg den sidste (øverste) billedramme over den. Så vendte jeg hele opretstående forsamling op og ned; Placer de fire stolper i de 4 indvendige hjørner af den øverste billedramme. Jeg sikrede toprammen til stolpeene, som jeg havde lavet med bundrammen.
Endelig besluttede jeg, hvor jeg ville have billedrammen til at være. Jeg målte og markerede 25 "op fra bunden på hver stolpe. Jeg sikrede midterste billedrammesektion med klemmer på stolperne i placeringen af mærkerne og sikret med skruer.
På dette tidspunkt i bygningen lignede min ramme PDF-titlen, "Cemetery Pillars Uprights + Frames".
Når jeg er færdig, brugte jeg nogle tilbage 1x2'er til at skabe tværstøtter på indersiden af 2 sider af hver ramme. Dette gav en masse ekstra stivhed til rammen. Jeg ønskede også en hylde indenfor søjlerne, så jeg lagde et lille stykke skrotkrydsfiner oven på den midterste billedramme. Hvis du laver en hylde, skal du sørge for, at udvendige mål er indenfor stolpenes inderside.
Trin 2: Skyler rammen
Forbrugsvarer brugt:
- 47,75-in x 7,98-ft Prægede Red Brick Hardboard vægpanel (Lowe s)
- Magnetiske kabinetlåse (Lowe's)
- 2x2 s
- Stanley 2,5 "Metallisk Hjørnebøjle (Lowe)
Fastgørelsesanordninger brugt:
- Efterbehandling negle
- Loctite Express Power Grab Heavy Duty Udvendig Byggeri Adhesive
- Små skruer, maskinskruer, skiver, låseskiver, møtrikker
Værktøj Anvendelser: Tape måle, blyant, indramning firkant, luft kompressor, finish søm, bord sav, miter sav, bor, borer, Phillips hoved skrue bit, halvmåne skruenøgle
I dette næste skridt dækkede jeg de færdige rammer med et brickfiner hardboard panel. Det er ret lige fremad. Den eneste rigtige overvejelse for mig var, om jeg ville have murstenfiner synes at være på siderne eller forsiden. Jeg valgte sidene. Jeg følte dem synes at være synlige på forsiden ville tage væk fra murens virkelige udseende.
For at placere synes på siden begyndte jeg at dække siderne først. Jeg målte åbningen af hver sides øverste og nederste sektion (ydersiden af den ene oprejst til den udvendige kant af den anden oprejst og fra billedrammen til billedrammen). Jeg skar derefter murstenen med en bordsave for at få fine lige linjer. Indledende opskæring af 4x8 panelerne krævede en hjælper.
Når du først har klippet i størrelse 1, monteres murstenpanelet først på rammen med Loctite Constuction Adhesive og derefter efterfølges med efterbehandling negle via en efterbehandling neglpistol. Jeg brugte lim fordi jeg brugte små efterbehandling negle, og jeg var ikke helt sikker på deres evne til at holde alt sammen. Jeg brugte små efterbehandling negle i stedet for store negle eller skruer, fordi jeg ikke ønskede, at neglehovederne skulle være synlige i de udsatte dele af mursten, hvor jeg ville skære væk skum. Du kan mildne det ved at vide, hvilke stumper af mursten du planlægger at vise, og ved ikke at lægge nogen fastgørelseselementer i den sektion, men det havde jeg ikke selv så langt i forvejen endnu. Så jeg valgte at bruge negle, der ikke ville være synlige, og jeg ville lade mig beslutte senere hvilke dele af mursten jeg ville eksponere. Jeg gentog processen for både de øverste og nederste sektioner af siderne (endnu ikke foran og tilbage) på begge søjler.
Så nu da jeg havde sidebægerne, havde jeg brug for at fastgøre front- og bageste mursten. Jeg reddede dem for sidste af 2 grunde. Først og fremmest ved at gemme forstykket, indtil efter at sidene blev fastgjort, kunne jeg dække sømmen mellem sidestykker og forstykke; Placering synes på siden og ikke synlig fra forsiden. Det kan ikke have noget for dig. Jeg er en "djævel i detaljer" slags fyr og ønsker rekvisitter at se overbevisende i dagslyset såvel som om natten så jeg fyrer væk over disse fjollede små detaljer. For det andet ønskede jeg, at ryggen kunne fjernes, så jeg kunne placere lyd, lys, elektrisk eller hvad som helst andet inden for søjlerne, hvis det var nødvendigt.
Derefter målte jeg, klippe og fastgør de forreste øvre og nedre mursten paneler til hver søjle. Endelig måler jeg og klippe de øverste og nederste mursten på bagsiden. Jeg lavede både de øverste og nederste paneler aftagelige bagtil. Jeg lagde et lille stykke 2x2 øverst og nederst på hver af de bageste paneler som en vejledning og for bedre at sikre dem på plads. Dernæst brugte jeg magnetiske kabinetlåse. Disse ville tjene til at snappe bagpanelerne på søjlerne og holde dem på plads. Jeg lagde 4 magnetiske låse på indersiden af stolperne (2 på hver side) af hver af de øverste og nederste åbninger. Jeg fik så metalpladerne til låsen til det passende sted på indersiden af hver af de bageste mursten. Jeg brugte både klæbende og små skruer til at fastgøre metalpladerne (de kommer med små skruer). Jeg justerede låsene, indtil bagpanelerne passer smukt op mod stolpen.
Jeg fik ikke et billede af dette, men på dette tidspunkt vedhæftede jeg (2) 2,5-hjørnestænger til den ene side af murstenfiner i det lodrette centrum på hver søjle. Disse ville være de strukturelle forbindelser for hvor min port ville vedhæfte til søjlerne. Jeg brugte fladhovedmaskinskruer, skiver, låseskiver og møtrikker til at fastgøre hjørnebøjlerne til murstenfiner. Til din reference placerede jeg dem på 1 'og 4,5' op fra bunden af søjlerne.
Så du kan undre dig over hvorfor jeg har givet detaljerede tegninger og målinger til rammen, men ikke til murstenfaner (eller i sidste ende styrofoammen). Årsagen er, at uanset hvor svært du prøver, vil din ramme sandsynligvis ikke være helt firkantet. Dine finerstykker kan ende med at blive bredere eller længere på den ene ende end den anden. Det er svært at finde 2x2'er, der er helt lige. Det er svært at få alt til at firkantet lige helt rigtigt. Jeg ønskede ikke at levere målinger, har du skåret dem til størrelse og fundet ud af, at dine stykker ikke passer korrekt. Det er bedst, hvis du opbygger din ramme (uanset størrelse eller min størrelse) og brugerdefineret passer til murstenfiner og styrofoam. Bare måle hver side og skære. Antag ikke, at toppen af målingen vil være nøjagtig den samme som bunden, eller at begge sider vil matche. Ved måling til murstenfiner og styrofoam tages alle 4 målinger for hvert stykke (top, bund, begge sider) og derefter skåret. Du får et meget bedre slutresultat.
Trin 3: Tilsætning af Styrofoam Sheathing
Forbrugsvarer brugt:
- Dow .78-in x 8-ft x 4-ft Styrofoam Residential Sheathing (Lowe's)
Fastgørelsesanordninger brugt:
- Loctite Express Power Grab Heavy Duty Udvendig Byggeri Adhesive (Lowe's)
Brugte værktøjer: Pencil stil loddejern (cheap-o), yard stick, målebånd, blyant, bord sav, barberblad, værktøj kniv
Ligesom med murstenfinerpladerne målte jeg og skåret styrofoammen for at passe til hver sektion. Og ligesom murstenen ønskede jeg, at sømene skulle være på siden, ikke foran, så jeg begyndte at måle og skære siderne først. På den måde vil forstykket overlappe siderne og dække sømmen fra forsiden.
Så jeg begyndte at måle og skære alle stykker. Jeg markerede dem på bagsiden, da jeg gik sammen for at holde styr på, hvor de gik. Jeg kunne ikke bare skære hvert stykke og placere dem straks som jeg gjorde med murstenen, fordi jeg havde planer om at lave nogle huller og skære skadesektioner i styrofoammen. Jeg kunne have skåret styrofoammen efter at den var anbragt på mursten, men jeg var sikker på, at jeg i øvrigt ville beskadige murstenfiner på den måde. Husk, jeg er en detaljer fyr. Jeg ønskede, at mursten skulle se rigtig ud, ikke have skåret linjer i den. Så jeg precut hvert stykke og markerede dem.
Når alle stykkerne blev skåret og passet ordentligt, begyndte jeg at forstyrre dem. Jeg holdt 2 tilstødende stykker på tidspunktet op på søjlerne og trak på skummet, hvor jeg ville placere skaden. Jeg gjorde 2 stykker ad gangen, fordi mange af min faux skade skulle være på hjørnerne og jeg havde brug for at sørge for mine brudte linjer matchet op.
Når skaderne blev markeret, skar jeg dem ud. Jeg brugte en billig-o blyant stil loddejern til at gøre skaderne nedskæringer. Den skærer hurtigt gennem skummet, og varmen hærder skumets skærekanter og gør den mere modstandsdygtig. De laver hot wire cutters specifikt til dette formål, men de er dyre, og jeg havde ikke en på det tidspunkt. Sørg for, at hvis du skærer styrofoam med en hvilken som helst varm elektrisk kutter, skal du gøre det udendørs eller i et meget godt ventileret område. Skære skum med varme producerer dampe, der ikke er sunde at indånde. Du kan også skære skummet med en exacto kniv eller en nyttekniv for at undgå de farlige dampe.
Når stykkerne var nødt til min tilfredshed brugte jeg Loctite Construction Adhesive til at klæbe styrofoamen til murstenfiner.
Trin 4: Toppen
forsyninger:
- 1/4 "Slibet krydsfiner
- Table Top Flame Light (Spirit Halloween)
Fastgørelsesanordninger brugt:
- Maskinskruer, skiver, møtrikker
- Zip slips
Brugte værktøjer: Målebånd, blyant, bordsav, skruetrækker, halvmålingøgle, boremaskine, borekroner
Til de aftagelige toppe måler jeg de øverste åbninger og skærer 2 stykker 1/4 "slibet krydsfiner til at passe. Jeg besluttede at placere et Top Flame Light oven på toppen. Jeg skulle først omlægge strømkablet på lampen Det kom ud af lampens side og ikke bunden. Jeg ønskede ikke, at ledningen skulle vise, så jeg re-routed den ud af lampens bund.
Jeg lagde lamperne i midten af de øverste krydsfiner og dækkede strømkablet ned gennem træet. Jeg brugte en lynlås til at sikre strømledningen, så den ikke kunne udilsigtet trækkes ud af lampen. Jeg sikrede lamperne til krydsfiner med 2 maskinskruer, skiver og møtrikker.
Jeg har boret et hul i fingeren bag i midten af hver krydsfinerbetræk for at gøre dem lettere at løfte dem op og ud. Også, da toppe er aftagelige, kan jeg dreje lamperne over og placere dem inde i kolonnerne, når de opbevares. Jeg tror også, at jeg kunne lave andre toppers til kolonnerne, hvis jeg keder mig med lamperne eller hvis de går i stykker.
Trin 5: Håndtag til de bageste aftagelige paneler
Forbrugsvarer brugt:
- 1/8 "galvaniseret, ikke-belagt metaltråd
Fastgørelsesanordninger brugt:
- 1/8 "aluminiumspindel og stop sæt
Brugte værktøjer:
- Wire cutters, tang, boremaskine, boremaskiner
De aftagelige bagpaneler viste sig at være meget solide med de magnetiske låse. Så meget, at jeg havde problemer med at få dem af uden at skade skummet. De havde brug for håndtag, så jeg piskede op nogle hurtige trækhåndtag ved hjælp af metaltrådssnor og aluminiumspor og stop.
Først krypte jeg aluminiumsrør på trådtovet og lavede et enkeltfingerhul. Så jeg borede huller gennem bagsiden af hvert aftageligt panel og placerede ledningen gennem hullet. Jeg satte et stop på trådenden for at forhindre, at den blev trukket ud.
Trin 6: Trim det ud
Forbrugsvarer brugt:
- 1/4 "slibet krydsfiner
- Billedrammeformning (Lowe s)
Fastgørelsesanordninger brugt:
- Loctite Express Power Grab Heavy Duty Udvendig Byggeri Adhesive, Afslut negle
Brugte værktøjer: Tape måle, blyant, indramning firkantet, bordsav (eller cirkelsav), luft kompressor, efterbehandling søm, ratcheting lastebånd, bungee cord
Jeg ønskede virkelig at starte færdiggørelsen på dette tidspunkt, men jeg følte bare ikke, at de havde nok detaljer endnu til at gøre det. Så jeg troede jeg ville tilføje noget træ trim omkring toppen, bunden og midterste sektioner.
Jeg skar 3 "og 5" brede strimler ud af 1/4 "slibet krydsfiner med bordsaven og placerede dem oven på styrofoammen. Jeg limede dem først med Loctite klæbemidlet. Dette klæbemiddel var fantastisk til dette. Grib og ting forbliver på plads godt. Bare i tilfælde af at jeg brugte nogle ratcheting lastestropper og bungee ledninger jeg havde lagt omkring for at holde alt på plads.
Når det var helt tørt, kom jeg tilbage og tilføjede nogle efterbehandlingstænger til yderkanterne, da jeg havde en solid 2x2 nedenunder.
Jeg lagde også en billedrammeformning på forsiden af hver søjle. Rammerne blev brudt (skåret) for at matche den underliggende skade i styrofoammen. Listerne blev fastgjort med Loctite klæbemiddel og efterbehandling negle. Jeg har set andre haunters bruge disse rammer på deres søjler og de tilføjer en rigtig god touch.
Trin 7: Afslutningsbevægelser
Forbrugsvarer brugt:
- Letvægtskomponent (Home Depot)
- Træ fyldstof
- Zinnser Bulls Eye 1-2-3 Primer
- Akrylmaling: Offwhite, hvid, sort,
- Spray dåse
- sandpapir
- Malere tape
- Sand
Fastgørelsesanordninger brugt: Ingen
Brugte værktøjer: Maling pensler, maling rulle, brede og smalle kittespidser, malings svamp, elektrisk sanderskib, luft kompressor.
Endelig nået et punkt, at de vil begynde at ligne noget, der er værdigt for Halloween. Tid til at afslutte disse ting.
Jeg brugte ikke nogen form for hærder eller vejrbeskyttelse på ydersiden af styrofoammen. Årsagen til dette er, at vi placerer disse i indkørslen, og jeg sætter dem ikke ud til Halloween dag. De er ude en dag og derefter tilbage til opbevaring. Jeg har flere signatur rekvisitter, at jeg lige ikke havde en god måde at vejr bevis. Så jeg lægger ikke de rekvisitter ud til Halloweendagen. Jeg har også brugt så meget tid og penge på mange af disse rekvisitter, at jeg ikke vil lade dem ud for vandaler for at skade. Det er sjovt, men påkrævet. Vores fulde Halloween-skærm går op Halloween dag og kommer ned næste.
Disse kan dog være ret let vejrbeskyttede og hærdet. Hvis du planlægger at lave søjler, du ønsker at gå udenfor i lange strækninger, vil jeg anbefale at bruge en slags skumhærder, derefter male og endelig forsegle og vejrbeskyttelse. Også, du vil ikke bruge flammen lanterne, hvis du planlægger at forlade disse ud i alle typer vejr.
Jeg vidste foran, jeg ønskede at tørre børste overfladen af disse. Tørre børster er en fantastisk måde at give dybde og alder til et stykke. Men tør børstning fungerer bedst med en grov, tekstureret eller krateret overflade. Tørret børstning ligner ikke meget på en glat, ikke-porøs overflade, hvilket er præcis, hvad søjlernes yderside ligner på dette tidspunkt.
For at give overfladen en god tekstur valgte jeg at teksturere det som om du ville have en væg. Jeg tænkte, hvis de skal ligne sten, hvorfor ikke stucco? Det er almindeligt at se stucco over mursten i ældre konstruktion, så det er det udseende, jeg besluttede at gå efter.
Jeg brugte letvægtsfedtblanding, og jeg anbragte den med en bred spidskniv direkte til styrofoammen. Jeg påførte det på alle stivskumfladerne. Jeg fyldte derefter alle de forsænkede skruehuller og færdige sømhuller med træfyldstof. Jeg tillod begge de tørre helt. Jeg slibede med en elektrisk sander alle de kittede fyldte huller. Jeg var nødt til at fylde og sand dem ned flere gange for at gøre dem hyggelige og glatte.
Når alt var tørt og slibet, slog jeg let rundt om søjlerne uden for søjlerne med trykluft for at fjerne alt løst støv fra leddet og slibningen. Brug lavt tryk, hvis du gør dette. Det er let at beskadige styrofoammen eller slå af den tørrede leddforbindelse.
Jeg dækkede murstenfinéren med maleren tape, hvor den mødte styrofoammen, så jeg kunne tilstrækkeligt male munden af styrofoammen uden at male på murstenens hårde bord. Jeg rullede på Zinnser Primer over hele ydersiden af søjlerne (undtagen murstenfiner). Jeg var nødt til at bruge en pensel for at komme ind i krogene, krøllerne og de fordybede beskadigede områder. Jeg lod det tørre, og jeg lagde 1 mere primer på den og tillod det tilstrækkelig tid til at tørre.
Jeg ville have trimstykkerne at være offwhite og have et sten udseende. Jeg blandede off-white akrylmaling med sand for at give det lidt tekstur. Jeg brugte meget sand. Jeg malet blandingen på krydsfiner trim stykker øverst, bund og midten.
Så var det på tør børste. Tørre børstning er en teknik, hvor man anvender maling fra en næsten tør børste. Det virker rigtig godt og tilføjer meget dybde, hvis du bruger 3 farver til stykket. Basen frakke skal være den mørkeste farve, og du anvender den normalt, den er ikke tør børstet på. For måske stykke vil den mørkegrå primer tjene som min mørke basekjole. Jeg blandede en lysere grå farve med de sorte og hvide akrylmaling. Ved tør børstning anvender du malingen på penslen, og så bruger du noget som avis, pap, papir, papirhåndklæde osv., Og du anvender malingen på avisens overflade, indtil penslen er næsten helt tør og meget lidt maling kommer ud af det. Når børsten er tør, er du klar til at anvende den på dit stykke. Du glider let den tørre børste over dit stykke med fokus på de højeste punkter i tekstur eller overflade. Du forsøger ikke at få maling i udsparingerne, bare de høje punkter. Hvis du bruger et let tryk, vil du bare gøre det. Jeg tørrer børstet lysegrå på søjlerne. Når malingen var tørret, tørrede jeg den 3. farve over toppen. Jeg brugte hvid.
Til de mørke dryplinier brugte jeg meget vandet sort akrylmaling og sprøjtede den på med en sprøjteflaske. Jeg sprøjtede det over toppen og lad det dryppe ned på egen hånd. Jeg gik også over midten og bunden.
Jeg brugte sort akrylmaling til at mørke faux revner.
Trin 8: Graverede stenplaques
Forbrugsvarer brugt:
- Skumformet 1-i x 2-ft x 2-ft Styrofoam-projektpanelisolering (Home Depot)
- Kopipapir
- Malere tape
- Udskrivningspapir
- Akrylmaling: Sort, Brun og Hvid
Fastgørelsesanordninger brugt:
- Loctite Express Power Grab Heavy Duty Udvendig Byggeri Adhesive
Brugte værktøjer: X-Acto Kniv, Computer, Printer, Pensler
Jeg ønskede at placere stenplader på forsiden af søjlerne. Jeg fandt en grænse for de plakater, jeg kunne lide online. Jeg skaleret det til den størrelse, jeg ønskede og udskrev det på almindeligt trykpapir. Jeg båndede papiret med grænsen på den på en 1 "tykk stympeskum med malerbånd. Ved hjælp af en X-Acto kniv spores jeg omhyggeligt grænsen på grænsen på styrofoammen ved at skære langs kantens kant ned gennem papiret og Efter at skitsen var færdig, fjernede jeg papiret og uddybede omhyggeligt skitsen ned gennem styrofoammet, indtil jeg havde skåret hele vejen igennem.
Efter plaques blev skåret ud var det tid til at placere bogstaverne på dem. For at gøre dette brugte jeg den samme teknik, som jeg plejede at skære plaques. Ved hjælp af Microsoft Word fandt jeg en skrifttype, som jeg kunne lide og skrev de ord, jeg ønskede at vise på plaketterne. Jeg skalerede dem til den størrelse, jeg ønskede og udskrev dem på almindeligt trykpapir. Jeg justerede papiret på forsiden af styrofoam plaques og tapede det på plads med maleren tape. Jeg kørte forsigtigt X-Acto kniven langs grænsen af alle bogstaverne skære ned gennem papiret og ind i styrofoammen. Dette sporer brevoversigten i styrofoammen. Når skitsen blev skåret i styrofoammet, fjernede jeg papiret og båndet og kasserede det. Dernæst forstærkede X-acto kniven indsnittene i bogstaverne og begyndte at fjerne Styrofoam inde i bogstaverne. Ved uddybning af udskæringerne vinkede jeg bladet, så jeg lavede en "V" formet kanal inde i hver enkelt. Dette giver et godt udseende og gør det lettere at fjerne styrofoamen inde i bogstaverne.
En note om at skære styrofoam med et barberblad: For at få de bedste resultater skal du altid bruge et skarpt blad. Styrofoam sløver et barberblad blødt hurtigt. Før du starter et projekt som dette, skal du sørge for, at du har mange barberblad og udskifter dem ofte. Bare for disse to plaques tror jeg, at jeg gik gennem noget som 8 blade. Et kedeligt blad vil rive styrofoderen i stedet for at skære det, hvilket giver dig et sløvt resultat.
Efter at bogstaverne var færdige, og jeg var tilfreds med udseendet af hvert brev, var jeg klar til at male. Jeg malede en sort base frakke med akrylmaling. Jeg indser nu at gennemgå dette, at jeg nok skulle have primered disse før maleri. Det gjorde jeg ikke. 2 år senere og ingen skrælning, så jeg tror det er ok. Disse går ud i 1 dag om året og ikke i dårligt vejr, så det er ikke et problem for mig. Efter den sorte bundbeklædning tørrer jeg en mørk brun akrylmaling over den. Efter tørring tørrer jeg endelig børstet akryl hvid maling. Den hvide maling jeg kun børstet i en retning for at give det et alderen skyggefulde udseende. Det fungerede fint under bogstaverne.
Efter at det var helt tørt, lagde jeg dem på forsiden af søjlerne med samme Loctite Construction Adhesive, som jeg har brugt gennem hele projektet.
Trin 9: Kirkegård Gates
Forbrugsvarer brugt:
- 1/2 "PVC Rør (Home Depot)
- 1 "x2" Træstrimler (Home Depot)
- 1 "Plastic Finials (eBay)
- Sort Spray Paint (Was-Mart)
- Akrylmaling: Sort, Brun og Orange (Wal-Mart)
- 2 'metal rebar (Home Depot)
Fastgørelsesanordninger brugt:
- Sheetrock skruer
Brugte værktøjer: Målebånd, blyant, boremaskine, 7/8 "Forstner (eller Spade) Drill Bit, PVC-rørskærer (eller sav), borer, Phillips hovedskrue bit, hammer
Da dette vil være indgangen til vores gård haunt jeg ønskede at tilføje porte til søjlerne for folk at gå igennem. Der er mange gode instruktører og instruktioner online af andre haunters om, hvordan man bygger en kirkegård hegn eller gate. Jeg fulgte stort set de teknikker, jeg fandt online for at bygge disse.
Jeg brugte 1x2'er til tværsnittene og 1/2 "PVC-rør til stængerne. Jeg brugte 1" plastfinials, jeg købte på eBay, til toppen af PVC.
Først besluttede jeg, hvor længe jeg ønskede, at portene skulle være. Når jeg slog mig på portens længde, besluttede jeg mig for omtrent hvor langt fra hinanden jeg ønskede, at hvert PVC-rør skulle være fra de andre. Jeg slog mig omkring 4 "fra hinanden. Jeg ønskede ikke, at PVC-røret i begge ender skulle være 4" fra slutningen af 1x2, så jeg lagde startstykket og sluttede stykker kun 1,5 "fra slutningen af 1x2'erne og adskilt resten af rørene med 4 ". Faktisk var det lidt mindre end 4 ". Jeg Beregnede ens afstand imellem dem på tværs af 1x2-spændingen.
Når jeg havde alle mine målinger, lagde jeg dem ud på den første 1x2. Jeg borede 7/8 "huller i midten af 1x2 på hver af mine markeringer. 7/8" er den perfekte størrelse for PVC at passe tæt på. Efter at den første del af 1x2 var fuldstændig boret, brugte jeg det stykke som en skabelon for resten. Jeg anbragte hver efterfølgende ubearbejdet stykke 1x2 under den borede skabelon og brugte de borede huller i skabelonen som en vejledning til de resterende stykker. Jeg valgte at have 3 crossmember for hver gate, så jeg var nødt til at bore 6 1x2 i alt. Brug af det første stykke som en guide hjalp virkelig alle hullerne til at rette op korrekt, da jeg kom til at samle portene med PVC og gjorde jobbet glat. Jeg kan forestille mig, at denne del kan være en smule smerte, hvis dine huller ikke passer helt op helt ned.
Jeg skar mit PCV rør til den ønskede højde. Jeg valgte at få søjlerne til at blive højere, da de flyttede mod midten af porten. Jeg rejste hver en tomme, da jeg flyttede mod midten. For at montere jeg fastgjorde bundkorset til nederste hjørnebøjle, som jeg installerede i trin 2 med en maskinskrue, vaskemaskine og møtrik. For at gøre dette var jeg nødt til at bore et lille hul til skruen n i slutningen af 1x2. Jeg lagde 1x2 oven på hjørnebøjlen og lagde skruen ned gennem hullet i 1x2 og derefter gennem center holdet i hjørnebøjlen. Så tilføjede jeg en vaskemaskine på bunden og en møtrik. Jeg gentog dette trin med en anden 1x2 på øverste hjørnebøjle. Nu havde jeg 2 crossmember knyttet til søjlen. Jeg lagde det første PCV-rør ned gennem hullerne tættest på søjlen. Jeg ønskede ikke, at rørene sad på jorden, fordi de fleste porte ikke sidder direkte på jorden, så jeg lagde en 1x2 under PVC'en for at holde den fra at gå helt ned til jorden. Før jeg skruede PVC-røret helt fast til 1x2, havde jeg brug for at firkantet alt, så jeg lagde et andet PVC-rør i den modsatte ende af 1x2'erne. Dette rør skulle være det eneste rør der hviler på jorden for at understøtte portens vægt. Jeg lavede dette rør længe nok til at gå hele vejen til jorden. Jeg brugte et niveau til at firkantede alt. Når det var helt plan og firkantet, borede jeg små pilothuller gennem bagsiden af hver 1x2 og ind i PVC. Så brugte jeg gipsskruer til at sikre PVC-røret til 1x2. Igen, hvis du ikke borer pilothuller til dine skruer risikerer du at splitte 1x2 og ødelægge et helt godt stykke.
Når begge endebjælker var sikret på plads, og jeg havde den grundlæggende struktur på plads og firkantede, tilføjede jeg det tredje 1x2 kryds medlem øverst. Jeg brugte et niveau og målebånd for at få det på plads. Når jeg var tilfreds med sin placering, sikrede jeg den til rørene i begge ender med gipsskruer som før.
Nu tilføjede jeg det resterende PVC-rør til hvert hul og sikrede det med gipsskruer på hvert sted, at PVC gik gennem 1x2'erne. Jeg brugte en 1x2 spacer på jorden under hver enkelt, da jeg tilføjede dem for at holde dem en lige afstand fra jorden. Jeg gentog denne proces med den anden port.
Jeg tilføjede 1 "plastic finials til toppen af hvert PVC-rør. Jeg sikrede dem på plads med en gipsskrue placeret på bagsiden af porten. Jeg forudborede pilothuller, dog hver finial og PVC-rør, før du placerede gipsskruerne.
For at male portene fjernede jeg dem fra søjlerne. Jeg lagde en plastikdække på jorden i min gård, der var stor nok til at dække græsset fra enhver sprøjtemaling overspray. Jeg kørte et par metalstænger (2 'rebar) ned gennem plasten i jorden med en hammer. Rebar ville blive brugt til at holde porten op under maleriet. For at placere spærret stod jeg porten op på stedet, jeg ønskede at placere den og køre spjældet ned, hvor de 2 ende PVC-rør skulle glide over spjældet. Jeg kørte kun rebar ned omkring en fod, efterlod en fod stikker ud, og så slog jeg PVC ned over rebar for at holde porten op.
Jeg startede med en base frakke med sort spray maling. Jeg brugte en flad sorte primer til basislaget. Jeg brugte meget maling til disse to porte. Meget mere end jeg troede jeg ville. Noget som 4 eller 5 dåser. Der er meget mere overfladeareal end du ville forvente. Efter at grundlaget var tørt, brugte jeg akrylmaling (sort, brun og orange) for at give en rustende effekt til portene.
Trin 10: Tilføjelse af en fast base, nogle ekstra farve og mos
Disse kolonner var et stort hit sidste år og satte en rigtig god stemning i vores værftet. Vi havde dog en meget blæsende halloween sidste år, og en af søjlerne blev banket af de høje vinde. Af en eller anden mærkelig grund sætter jeg aldrig en solid bund på søjlerne. Jeg havde efterladt bunden åben. Jeg fandt ud af den hårde måde sidste år, at med åbningen jeg havde forladt i bunden, havde jeg ikke en måde at lægge vægt i bunden, som i sidste ende resulterede i efteråret. Heldigvis ledte jeg ikke rigtig meget skade fra spidsen over, men jeg vil forhindre det i at ske i år. For at afhjælpe denne situation lagde jeg et 3/4 "tykt stykke krydsfiner på bunden af hver søjle, der lukkede bunden. Nu kan jeg lægge vægt i bunden, hvis det er nødvendigt. Jeg lavede krydsfinerbunden 18" x 18 "og jeg Jeg har tilføjet det i de ramte tegninger, jeg medtog med denne build.
Også i år tilføjede jeg nogle grønne akrylmaling og hobbymosser til ydersiden af søjlerne for at give dem mere af et realistisk (forhåbentlig) forvitret udseende.
Tak fordi du kiggede med. Jeg håber du har fundet nogle nyttige tips her for at hjælpe dig med din næste Halloween prop build.
