For et stykke tid siden bogførte jeg min første instruktion om, hvordan jeg byggede min første racing drone. Det var en 250 size quadcopter, der kørte 5 tommer rekvisitter. Jeg nyder stadig at flyve den med nogle få opgraderinger, men med den hastighed, som denne hobby har udviklet sig, er meget af oplysningerne i den vejledende (og dele brugt til drone) meget forældet. Jeg kan heller ikke flyve denne quadcopter så regelmæssigt som jeg gerne vil, da jeg ikke har nok plads i nærheden til noget, der er stort og kraftfuldt. Jeg forsøgte at bygge min egen micro børstet quadcopter at flyve indendørs, men det var en massiv skuffelse. De børstede motorer, den brugte, var skrøbelige og manglede magt, så jeg gav stort set op på det.
For nylig kom jeg over mikro børsteløse quadcopters, generelt omkring 130 størrelse (130mm diagonalt fra motor til motor). De var små nok til at flyve i mindre parker, ville ikke tegne negativ opmærksomhed på grund af deres lille størrelse og kunne bygges for at være fyldestgørende nok til indendørs / baggård flyvning samt stærk nok til at konkurrere med større racing droner. Jeg vidste straks, at jeg var nødt til at bygge en selv!
forsyninger:
Trin 1: Deleoversigt
Dette er de dele, jeg valgte at bruge:
- Quattrovolante Q-Carbon 130 Ramme: Hovedårsagen til at jeg valgte denne ramme er dens 3D-trykte baldakin, der dækker det meste af elektronikken, hvilket giver den færdige quadcopter et meget pænt udseende. Den variant af 3D-trykt nederdel, jeg valgte, understøtter Piko BLX-flykontrollen og tilføjer til denne rammes bekvemmelighed.Hovedpladen er en robust 2,5 mm carbonfibre, og samlet set er dette en glimrende ramme efter min mening.
- Piko BLX FC + PDB: Dette er et yderst interessant stykke hardware. Den kører en kraftfuld STM32F3 processor og har MPU6000 gyro forbundet via SPI bussen, som gør det muligt at køre med meget høje opdateringshastigheder. Det har også et integreret FBF (power distribution board), som leverer strøm til de fire ESC'er. Det har et flot bord layout, der giver praktisk lodning af alt til det. Det er også en god smule mindre end standard flight controllers.
- RCX H1407 3200kv: 1407 er stort set den største motorstørrelse, der passer til denne ramme. Det giver en god smule mere effekt end de 1104/1105/1306 størrelse motorer, der typisk bruges på denne størrelse quadcopter og vejer kun lidt mere end 1306. 3200kv (3200 omdr./min./volt.) Giver en god balance mellem det drejningsmoment, der er nødvendigt for tunge propeller og øverste endehastighed. Hvis du vil vide mere om børsteløse motorstørrelser / kv ratings etc., så tag et kig på mit blogindlæg om dette. Jeg bruger både RotorX 3040T (mere effektiv, men mindre holdbar) og DAL T3045BN (mindre effektive og mere holdbare) propeller afhængigt af, hvor jeg flyver.
- FVT LB20A-S: Disse ESC'er er klassificeret til 20 Amps kontinuerlig strømtegning, og er baseret på BLHeli_S-arkitekturen, der giver overlegen glathed og gashåndtering. På trods af at de er meget små, optager de stadig det meste af rummet på armene. En 10-12A ESC kan have været tilstrækkelig for disse motorer, men jeg ville være sikker, da jeg kører et 4-celle batteri og nogle aggressive drivmotorer, og jeg ville ikke risikere at brænde noget. Jeg har også skrevet et indlæg om at vælge den rigtige ØSU, som kan være nyttigt.
- Aomway 200mW: Denne videosender fungerer på 5,8 GHz båndet og overfører billedet fra FPV-kameraet til min beskyttelsesbriller. Jeg valgte den, fordi den er lille, lys og kendt for at være pålidelig. Jeg parrede den med denne billige cirkulære polariserede antenne.
- XAT520 kamera: Dette er et rigtig lille kamera med ret god billedkvalitet. Jeg valgte det, fordi jeg havde hørt det var ganske godt, og det var på salg på det tidspunkt, jeg bugede det.
Trin 2: Sæt det hele sammen: Hardwareopsætning
Dette var ret udfordrende på grund af rammens ekstremt lille størrelse. Det kræver også et højt niveau af loddeskompetence og erfaring med bygning af quadcopters. Absolut ikke anbefalet til begyndere. Her er de trin, jeg fulgte:
- Monter 3D-trykt nederdel på bundpladen. Skruerne til dette er inkluderet i rammen er M2 størrelse (du skal bruge en 1,5 mm hoved hex driver).
- Monter de 3D trykte motorafskærmninger og motorer. De nødvendige skruer til dette er ikke inkluderet. Jeg brugte stål M2x6mm hex bolte. De er bare lange nok til at greb motorerne uden at berøre viklingene i motorerne (som kan brænde dem ud).
- Monter videosenderen bag på rammen ved hjælp af dobbeltsidet tape. Monter FPV-kameraet på forsiden (der er et andet lille 3D-trykt stykke, der går helt op foran og understøtter linsen). Jeg brugte varmt lim til at holde det i.
- Loddet + 5V og jordledningerne fra videosenderen til Vin og jord (rød og sort) ledninger på kameraet. Din VTx har muligvis ikke reguleret udgang eller kan udsende en anden spænding, der kan stege kameraet, så sørg for at kontrollere specifikationerne.
- Flash firmware til og oprette Micro MinimOSD (hvis du vælger at bruge en). Det vil være meget svært at få adgang til senere, så sørg for at få det gjort nu. En OSD overlejrer i grunden data som batterispænding og RSSI (et mål for signalstyrken din modtager ser) på din FPV-feed. Denne vejledning forklarer den procedure, der er nødvendig for at konfigurere OSD'en.
- Loddemålerne + 5V, GND, Tx og Rx pads af Micro MinimOSD til Piko BLX ved hjælp af korte ledninger. Dette gør det muligt for flyvelederen at sende batterispænding og RSSI data til OSD. Du kan finde det nøjagtige ledningsdiagram her.
- Monter Micro MinimOSD i det lille rum under monteringsområdet Piko BLX. Lodde videoindgangskablet fra kameraet og udgangstråden til VTx. Jeg har vedhæftet OSD pinout til dette trin.
- Monter Piko BLX på nederdelen. Brug nylon skruer. Jeg brugte M3x6mm skruer, som jeg skar ned lidt, da de var for lange.
- Løsn motorledningerne til ESC'erne. Da armene er så små, ville jeg skulle have skåret motorerne meget kort til loddet for ESC'erne. Dette kunne have forårsaget problemer senere, så jeg besluttede at gå med 'wraparound'-metoden. Jeg passerede motorkablerne under ESC'en, tilbage over det, loddede dem og satte varmekrympeslange på det hele. Mine ESC'er kommer ikke med motorledninger. Hvis din gør, skal du fjerne dem.
- Lod batteriladningen og ESC-strømmen og signalet til Piko BLX. Den sorte tråd, der vikles rundt om den hvide signalledning, kan gå til samme pad som ESC-jorden. Løs også VTx'en til VTx-strømperne på Piko (sørg for, at din VTx kan håndtere fuld batterispænding). Du bør også lodde på en summer, og modtageren (og telemetri ledninger, hvis det er relevant). Jeg brugte en FrSky X4R-SB med stifterne fjernet, men det var stadig en meget tæt pasform. Baldakinen lukker ikke helt. Jeg vil anbefale en mini FrSky kompatibel modtager (hvis du bruger en FrSky radio / modul) som den, der sælges af FuriousFPV eller på Banggood. Igen kan du finde det komplette forbindelsesdiagram her.
Det er det. Jeg fandt også denne build video ekstremt hjælpsom. Inden du åbner baldakinen, skal vi gå gennem softwareopsætningen.
Trin 3: Sæt det hele sammen: Software Setup.
Jeg blinkede først Piko BLX med den nyeste version af Betaflight (3.0 RC12 på tidspunktet for skrivningen). Det er stadig i pre-release og kan være buggy. Hvis du vil have mere stabil firmware, kan du finde ældre udgivelser af Betaflight og Cleanflight på FuriousFPVs hjemmeside. Jeg blinkede også ESC'erne til den nyeste version af BLHeli_S (16,3 på tidspunktet for skrivning) ved hjælp af passthrough-funktionen på flyvelederen og BLHeliSuite-softwaren. Dette kræver, at du sætter batteriet i, så sørg for, at propellerne er slukket, og at der ikke er shorts / loddebobler (dobbeltklik med et multimeter og brug en SmokeStopper, når du tilslutter batteriet for første gang).
Jeg kalibrerede derefter ESC'erne fra Betaflight-konfiguratorprogrammet. Jeg har vedhæftede billeder, som viser mine nuværende indstillinger i både Betaflight og BLHeliSuite.
Når du har kontrolleret, at dine kontroller reagerer korrekt, er det på tide at sætte på baldakinerne og propellerne og flyve. Jeg fandt ud af, at vævbånd er en god mulighed for at sikre baldakinen. Der er et sæt små kroge på forsiden og bagsiden af baldakinen, hvor du kan pakke et vævsbånd rundt om baldakinen.
Trin 4: Lad os flyve!
Flyve denne lille quadcopter er sjovt. Det flyver så godt som jeg håbede det ville og nu kan jeg øve FPV hver dag i det rum, jeg har i nærheden af mit hus. Hvis du har bygget nogen racing droner før, overvej en 130 størrelse til din næste bygning. Hvis du er ny til quadcopters, kan en 130 være fin og lille til at starte med, men det kræver et højt niveau af færdighed og erfaring at bygge. Hvis du er sikker på dine loddefærdigheder, kan du muligvis gøre det, men det er bestemt udfordrende.
God fornøjelse!
Runner Up i
Drones Contest 2016
