Ja, det er faktisk muligt at bygge en elektrisk cykel til under $ 100. Hemmeligheden ved at gøre dette er … få de fleste af dine materialer gratis! Nu skal jeg ikke bare forvandle dig og sige, at du også finder disse ting. Der er et par tricks og tips, som jeg vil give dig og steder at se. Derudover skal du selv have problemløsningskompetencer, da alt hvad du får, vil nok være lidt anderledes end hvad jeg har. At gennemføre dette projekt vil være udfordrende, og hvis du ikke har stor viden om bearbejdning værktøjer, kan du lige så godt komme tilbage nu. Men hvis du kender din vej rundt om en drejebænk og er praktisk med kun et par simple værktøjer, er dette projekt noget, du kan færdiggøre om et par måneder, der kun arbejder i din fritid. Dette er også min adgang til Epilog Laser Cutter udfordringen, så vær venlig at glemme at bedømme og stemme! Også, hvis du har nogle forslag til ting, jeg kan tilføje for at gøre dette bedre, VENLIGST kommentar, da jeg vil overdrage dette til en meget vigtig karakter (stort set hele min fjerde kvartalsklasse), så enhver kritik og hjælp ville blive meget værdsat! Tak!
forsyninger:
Trin 1: Baggrund og teori
Før vi dykker ind i vejledningen, skal jeg give dig lidt baggrund på dette projekt. Som senior i gymnasiet er vi forpligtet til at lave et "højtstående projekt", der omfatter at skrive og præsentere et forskningsarkiv over et emne, du selv vælger. Inkluderet i dette forskningspapir skal være en observation eller et essay om en praktisk erfaring med dit emne. Kravene er enkle: Emnet skal være passende for skolen, og du skal vise både forudkendskab og en betydelig læringsstrækning. Elektrisk cykeltilpasning var det perfekte emne for mig, fordi jeg allerede har bygget en elektrisk cykel med friktionsdrev, men mine tidligere forsøg på kædedrev har svigtet, så selvfølgelig var jeg nødt til at komme med en plan for succesfuldt at bygge denne ting, så først Jeg tog et kig på, hvor mit første forsøg var mislykket, og det var ret indlysende. Mit første forsøg på at bygge en motorcykel fandt mig ikke opmærksom på tolerancer. Jeg gættede bare, når tandhjulene justerede og svejsede dem på, hvad der lignede midten af skaftet! Av! Der var ingen måde, der skulle arbejde. Desuden var akslen på min motor meget lille, og forsøger at fastgøre et tandhjul til det ville ikke have arbejdet alligevel. Derfor havde jeg brug for en måde at køre baghjulet (med standard bagkassette) fra motoren. Min løsning var et bælte drev. Så så spekulerede jeg på, hvordan man konverterede bæltesporet til et kæde drev for at køre baghjulet. Svaret derpå var en (ikke så simpel) jackshaft, der vil montere i bundbeslaget perfekt tilpasse drivhjulet og de drevne tandhjul. For at gøre dette projekt arbejde vidste jeg også, at der ikke ville være mere svejsning af kædehjul, så i stedet valgte jeg en meget mere præcis (og bedre alligevel) fastgørelsesmetode. Desuden forlod min første cykel, med en mødlig topphastighed på 20 MPH, en smule at ønske. Derfor skrev jeg en formel til beregning af gearkvotienter, og besluttede at gear min cykel til en topfart på 40 MPH! Endelig var jeg nødt til at finde en måde at få alle disse dele med meget stramme tolerancer. For at besvare dette spørgsmål: Jeg var simpelthen nødt til at maskine dem og maskinere dem meget præcist. Nøjagtighed er nøglen til at kunne gøre dette projekt til at fungere. Uden en metal drejebænk ville dette projekt være umuligt at trække af. Nu med tilstrækkelig baggrundsinformation er det tid til at fortsætte mit seniorprojekt: Konverter en normal cykel til en kraftig elektrisk motorcykel! (For under $ 100)
Trin 2: Værktøjer / Materialer
Dette trin er meget kritisk. Hvis du ikke har de ovennævnte værktøjer eller materialer, anbefaler jeg kraftigt mod at gennemgå dette projekt. Og jeg taler fra erfaring.
Værktøjer:
Drejebænk (dette er obligatorisk)
svejser
grundlæggende håndværktøj (hacksav, tænger osv.)
dial caliper (hvis du ikke har en, købe den og ikke skimp, få en med en dybde måle)
bore presse med mange bits
kæde breaker
freewheel remover
kværn
metal skæreværktøjer (piranha er meget flot, men en plasma cutter eller oxy torch vil også fungere)
grundlæggende cykelværktøjer
valgfrie værktøjer, som du måske har brug for:
v-blokke
overflade mølle
mølle
tryk og dør
Materialer: (bortset fra det indlysende)
vinkeljern
* 9-tand, ANSI nummer 40 bearbejdeligt hub tandhjul fra McMaster, del # 6793k208
2 lejer fra McMaster, størrelse der skal bestemmes senere
stål rund lager (afhænger mellem .5 og 1 i D)
* Remskive med 4 tommer diameter fra Chicago-støbte remskiver
* Remskive med 1 tommer diameter (jeg bearbejdede denne, men det ville være meget nemmere at bare købe det.)
Kilerem
* Bemærk, at disse størrelser kan ændre sig afhængigt af dine cykel- og tophastighedskrav.
Trin 3: Hent materialer
Dette vil nok være det mest udfordrende trin af alle. Der er tre hovedkomponenter, som du skal finde gratis for at gøre denne ting for under $ 100 som mig. Du skal finde en motor, batterier og en cykel. Lad os starte med cyklen. Det er meget nemt at finde en cykel til enten gratis eller meget billig. Bare sørg for, at når du ser, forsøger du at finde en cykel med så mange gear som muligt. Dette vil give dig enten en højere tophastighed eller bedre acceleration. (Ja, gear er obligatorisk for dette projekt, da det giver dig mere tolerance, når det gælder kædedrevet) Prøv Craigslist, eller hvis du har familie, der bor på en gård som mig, kan du bare spørge dem om de Har en ekstra en liggende rundt. Du kan også bare bruge den cykel, du allerede har, eller hvis alt andet fejler, gå til dump eller et skrotværft (bare sørg for at det er lovligt først). Vær dog forsigtig. Hvis cyklen har været ude udenfor i et stykke tid, vil du sandsynligvis nødt til at gøre noget vedligeholdelse og en generel tune. At finde en gratis cykel er nok den nemmeste del. Nu i næste stop kan du dræbe to fugle med en sten. Odds er din far sikkert ikke reparere magt stole som min gør, men jeg ville gætte, du vil have en form for medicinsk forsyning butik rundt hvor du bor (dette er ikke et hospital, men de er ofte tilknyttet). Når du har fundet en medicinsk forsyningsbutik rundt, hvor du bor, skal du bede om at tale med en servicetekniker. Forklar dem hvad du laver, og odds er, at de enten vil give dig en motor og muligvis batterier eller kontakte dig, når de får en ind. Min far er en servicetekniker, og de kommer i gamle batterier og motorer hele tiden de smider bare ud, og jeg har ret stash af gratis elektriske motorer og syv 12v power stol batterier, alle gratis. Dette er langt det bedste sted at gå, men hvis du er skruet ned, kan du prøve et skrotværft eller dump for en motor, du kunne scrounge. (Igen skal du sørge for at det er lovligt) Hvis du har familie, der bor i landet, skal du tale med dem. De har normalt masser af junk liggende rundt, at du kunne få en motor ud af.
Trin 4: Maskin dine Bearing Cups
Cyklen jeg plukket ud havde allerede gevindbærende bæger, så jeg var heldig. Men hvis du ikke var heldig, bliver du nødt til at maskine dine kopper.Jeg vil anbefale bearbejdning noget, der ligner meget, hvad jeg har, accepterer ikke gevindskåret, og holdes i bundbeslaget ved hjælp af sæt skruer.
Trin 5: Maskin Jackshaft
Da hver cykel er anderledes, skal du designe og maskine dine egne dele, men jackshaften skal være meget generisk. Forudsat at du købte en stor remskive, lejer og tandhjul med 1/2 diameter center huller, skal du starte med en 5/8 inch D stykke stålrulle. Maskinen om en tomme af den ene ende til 1/2 diameter. Derefter skal du måle, hvor langt det er mellem dine 2 lejer i lejekoppen, og lad det ligge til 5/8 D. Derefter drejes de sidste par inches af dit stykke til 1/2 D. forlader 5/8 i center vil holde jackshaften glide frem og tilbage. Derefter skal du bore dine egne huller til stifter. Jeg vil anbefale at bruge v-blokke til at holde jackshaften, mens du borer hullerne. Det er meget vigtigt, at disse huller passer perfekt. Størrelsen af pin du bruger er op til dig, og afhænger af akselstørrelsen etc.
Trin 6: Rediger dit tandhjul
Hvis du bestilte det samme kædehjul som jeg gjorde, så vil kædehjulet være alt for bredt til din cykelkæde. Dette kræver, at du kører tandhjulet. Skub den op i din drejebænk med et vendende værktøj og vend væk, indtil kædehjulet er 10 cm bredt. Derefter sætter du din sammensatte hvile til 10 grader, og maskinen vinkler på tanden, så den passer til den anden side.
Trin 7: Hoveddrevskive
Da oddsene for dig at få en motor, præcis som min, er meget slanke, så det vil kun være en guide til, hvordan jeg bearbejdede min. Da min motor allerede havde et center pinhole, kedede jeg indersiden af et stykke 1 inch D aluminium runde lager til den nøjagtige størrelse, der var nødvendig for at passe over akslen. Dette er meget vigtigt, at dette hul er ABSOULUTLEY ikke overdimensioneret. Hvis det er du bliver nødt til at genoprette den del. Så jeg borede pinhullet og bearbejdede den ene ende ned til .5 tommer D for at passe på den remskive, jeg havde til Machine, men du kunne nok bare købe en. (Jeg indså efterfølgende at størrelsen af den remskive, det sagde, var udvendig diameter, ikke indeni, hvilket er det, jeg troede det var)
Trin 8: Begynd forsamling: Jackshaft
Dette er den mest spændende del! Cyklen kommer endelig til at begynde at komme sammen. Gå til værkstedet og køb dine rullepind og sæt skruer, og godt, start montering! Dette vil tage lidt fejlfinding fra din side, men hvis du har maskineret alt korrekt, skal det alle passe sammen.
Trin 9: Saml kædeledning
Det er her, hvor du skal bruge dit værktøj til kædeafbrydere. Du skulle allerede have brudt kæden for at fjerne den fra cyklen. Nu sætter du kæden op som normal, går korrekt gennem bagspareren og griber ind på midterhjulet på din bagkassette. Sørg for, at bagspareren er i den rigtige position at køre, og ikke alle sammenklumpede eller på det forkerte gear. Læg derefter dine to kædeender ved siden af hinanden, så du kan komme tæt på den korrekte længde af kæden. Dette er den sværeste del. Dernæst vil du bryde kæden i det link, og sørg for, at de forbindelser, du går i stykker, vil meshes. Bemærk: Når du bryder kæden, skal du sørge for at forlade stiften, der stadig er ved siden af kæden! Hvis du ikke gør dette, vil det være meget svært, hvis ikke umuligt at få kæden sammen igen.
Trin 10: Første ingen belastningstest
Her skal du teste dit håndværk. Intet ville være mere nedslående end at afslutte dig helt nye elektriske cykler, gå til din første testkørsel, når … Det kaster kæden. Denne test er meget vigtig. Cyklen skal være på hovedet for at lade baghjulet dreje frit, og cyklen kan være i hvilket gear du vil, men jeg vil foreslå det laveste. Nu er den vanskelige del. Med den ene hånd skal motoren holdes fast mod kilremmen for at give spænding. Til gengæld skal du slutte motorledningerne til batteriet. Hvis alt blev bearbejdet korrekt og præcist, så skal denne prøve gå fint. Hvis det ikke og kastede kæden, kunne der være en række problemer. Et, jeg løb ind, var mit jackshaft kædehjul var for bredt, så jeg måtte filme det lidt ned. Hvis dit bælte glider, har du enten en måde at høj udvekslingsforhold eller du ikke lægger tilstrækkelig spænding på kilremmen. Hvis det fortsætter med at kaste kæden, er kædehjulene sikkert ikke opstillet perfekt og bliver nødt til at genskabe nogle dele.
Trin 11: Løft din motorbøsning op
Dernæst skal du lave en papmontering af din motorholder, af nogle årsager: pap er billigere end metal, du kan klippe det med en kniv, og du kan forme det meget lettere end metal. Hvis du cykler vil tillade det, vil jeg foreslå at montere motoren bag sædeposten som mig, så det giver dig mere plads til batterier og holder motoren (og de fleste af de spinde dele) væk fra dine ben.
Trin 12: Motor Mount-Grov Cut
Dernæst skal du bruge dine pap-mock-ups til at lægge designet på et stykke metalplade. Læg kartonen på metalpladen, og spor den så præcist som muligt med et stykke skærpet tæppe. Så skal du klippe ud af bjerget. Det er her, det er meget godt at have en piranha. Hvis du ikke ved hvad det er, er det bare et kæmpe par hydrauliske sakse, der skærer metal. Det gør meget rene, præcise nedskæringer og er fremragende til at skære omridset af din mount. Men hvis du ikke har en af disse, så er en plasma cutter den næstbedste ting, men når du skærer gennem metalplader, så tyk, vil der være en del slagge, og hvis du ikke er så god til det der vil være en del slibning til at gøre i slutningen for at rydde den op. Selvfølgelig kan du også bruge en oxy-acetylen fakkel eller en hacksav, men begge er ikke meget gode muligheder.
Trin 13: Motor Mount-Bolt Races Trin A
Dette er den mest afgørende del af din motor mount. Dette er løbene til boltene på L-beslaget (hvis du har en) og U-bolte, så de kan glide op og ned på hovedpladen. Da du allerede har dig kartonmock-ups, er layoutet af disse meget lette. Læg bare mockupen ud på pladen og centrér punch de to ender af hvert løb. Så skal du bore huller i hver ende, så du får fire huller. Sørg for, at hullerne er lige den rigtige størrelse, ikke så stor at møtrikken ikke sidder korrekt, men ikke så lille, at bolten ikke kan passe igennem. Da jeg brugte 3/8 tommer bolte, gravede jeg gennem borekassen, indtil jeg fandt en, der var så tæt på .4 at jeg kunne finde.
Trin 14: Motor Mount-Bolt Races Trin B
Nu skal du klippe løbene. Til dette trin overvejede jeg at bruge møllen, men besluttede imod det af mange grunde. Jeg vil dog stærkt foreslå at fræsning af løbene, hvis du har den rigtige størrelse endefabrik og den korrekte størrelse skruen. Men jeg valgte at skære racerne ud med en plasma cutter. Ved at bruge et stykke vinkeljern som en vejledning til at lave en straight cut, plasma skære ud løbene til dine bolte. Mine kiggede ikke så godt efter dette, og dine vil nok heller ikke, så der vil være en masse slibning i orden. Det er meget vigtigt, at disse løb er så rene som muligt, så boltene kan glide let og låse sig tæt ned.
Trin 15: Motor Mount-L Bracket
Bemærk: Dette trin er valgfrit, og afhænger af din motor. Jeg lavede en L-beslag til min motorbøsning, men havde ikke nok clearance fra bagdækket til at bruge det. Hvis det er muligt, anbefaler jeg et L-beslag til at give din motor mere støtte, men hvis det ikke er muligt, så vil du blot bruge U-bolte.
Derefter skal du bruge en slags adapterbøjle, som fastgøres til din motor og glider op og ned på hovedmonteringspladen for at give bæltspænding. Lav en tallerken, der vil skrue på forenden af din motor og hænge lidt ud til siden. Så tag et lille rektangel, der løber parallelt med din motor og bolt på hovedmonteringspladen.
Trin 16: Svejse på motormonteringen
Nu, efter omfattende sandblæsning og lidt tid med en stålbørste, er vi klar til at svejses! Sørg for, at dine led er rene og fri for rust, maling, snavs osv. Nu siden du svejser to forskellige tykkelser af metal, vil denne lange svejsning være særlig udfordrende. Men hvis du brænder gennem det, er det ikke verdens ende. Når du kører denne perle, prøv ikke at svejse hele det på en gang. Svejs på den ene side, og flyt derefter til den anden for at lade metalet afkøle. Prøv også at placere det meste af din varme på monteringspladen, og brug den laveste mængde varme, der stadig er mulig, og få god indtrængning. Hvis det er nødvendigt, kan du endda køre en meget lille perle ledsaget af en meget større, varmere til at fastgøre de 2 stykker metal. Endelig vil jeg bruge en MIG-svejser, da stok ville brænde helt igennem, og jeg er ikke særlig god til TIG-svejsning.
Trin 17: Saml bæltedrev
Dette trin er selvforklarende. Sæt v-remmen over begge remskiver, træk det så tæt som muligt, og træk derefter alle dine bolte ned. En ting du måske bemærker er, at dit bælte vil strække sig ved brug. Dette er hovedårsagen til, at vi gjorde en justerbar mount. Du skal regelmæssigt kontrollere bæltspændingen under brug og justere efter behov.
Trin 18: Andet No-load Test
Nu er det tid til at lave en anden no-load test, som vil teste både din motor montering og gear. Sæt cyklen i laveste gear, og start motoren med fuld omdrejningstal. Hvis monteringen holder (og det skal), så begynder man gradvist at skifte til det højeste gear. Hvis du har tilføjet et hastighedsmåler, skal du notere de hastigheder, som den læser (medmindre du monterede det på forhjulet), og bemærk eventuelle bælteglidning. Dette kunne enten indikere et løst bælte eller et udvekslingsforhold fra vej til høj.
Trin 19: Batteribeslag
Næste er batterilægningen. Jeg håber, at du har et godt sæt batterier fra den medicinske forsyningsvirksomhed, men hvis du ikke gjorde det, skal du bare købe nogle. Sørg for at få et matchet par og en god oplader til dem. Derefter laves nogle kartonmock-ups af batterierne. Det er meget nemmere at flytte rundt i en hult papkasse end det er to 30 pund batterier. Når du har lavet dine mock-ups, skal du finde et godt sted at montere dem. Du vil have dem monteret så langt tilbage og så lavt som muligt for at give dit baghjul mere trækkraft og sænke tyngdepunktet. Når du har fundet et godt sted at montere dem, skal du opbygge en "bakke" af sorter ud af vinkeljern, så batterierne kan indstilles og holdes sikkert med lynlås eller bungee-ledninger. Derefter skal du blot svejses bakkerne til cykelrammen. Disse svejsninger skal være stærke, da de vil understøtte en masse vægt, så jo mere støtte kan du give dem det bedre.
Trin 20: Træk op motoren
På nuværende tidspunkt spekulerer nogle af jer sandsynligvis: "Hvor er motorstyringen?" Nå er der ikke en, i det mindste ikke en PWM-controller alligevel. Siden du har valgt en cykel med gear, er alt du behøver for din motorstyring en simpel switch. Jeg fik en 10-amp single pole triple throw switch fra radio shack. Den har tre forskellige positioner: on1 off og on2. Dette gør det muligt for mig at have 12v som i skematisk, og on2 være 24, også vist i skematisk. De to forskellige hastigheder vil tillade mig at køre motoren på enten fuld eller halv omdrejningstal. Disse to forskellige motorhastigheder og de forskellige gear skal give dig en bred vifte af krydshastigheder, hvilket eliminerer behovet for en meget dyr PWM-controller.
Bemærk: Der er to muligheder for ledningsføring af motoren: Det 3 batteri og de to batterier. Hver har der egne fordele og ulemper. Billede 1 er ledningsvalg 1: de tre batterier. Billede 2 er ledningsindstilling 2: 2 batteri. Alternativet 2-batteri er det, jeg bruger, og det jeg vil anbefale.
Trin 21: Maiden Voyage og fejlfinding
Dette er langt det bedste skridt af alle! Nu hvor du endelig er færdig med din helt nye elektriske cykel, er det tid til at vise det. Ring over alle dine venner, hold en fest og tag jomfrurejsen på dit nye grønne køretøj! Glem ikke sikkerhedsudstyr, især på den første test! Hvis noget går galt (og det vil sikkert), vil du ikke få dine hjerner spildt ud over asfalten. Derudover bør du være forberedt på en fejl. Det er meget sandsynligt, at din cykel måske ikke virker. Masser af ting kan ske, fra en mindre ledningsafbrydelse til en stor gearkurs fejlberegning. Det er bedst at gøre denne test, hvor du får adgang til værktøjer til at løse eventuelle problemer, når de opstår. Nu, når du løber ind i et problem, er der et par enkle måder at opdage, som angivet i tabellen nedenfor:
cyklen bevæger sig ikke
Frakoblet ledning
Gearforhold til høj
Døde batterier
at diagnosticere dette problem, hent baghjulet og tænde det igen. Hvis dækket springer, er dit gearforhold alt for højt. Prøv at gøre jackshaftrullen større, eller motorrullen mindre. Begge disse vil reducere dit gearforhold og give dig mere drejningsmoment, så du kan flytte. Hvis dækket ikke spinder, kan det betyde enten afbrudt ledninger eller døde batterier. Oplad batterierne og kontroller dem med voltmeteret. De skal udgøre omkring 26 til 27 volt ved fuld opladning. Kontroller også din kontinuitet med et voltmeter. Afbryd ledningskablerne til motoren og tilslut dem igen til lederne på din multimeter. Tænd for tændingen, og hvis du får en aflæsning på 0, så har du et komplet kredsløb, og problemet er med dine batterier.
Cyklen går langsomt:
Forkert gearforhold
at diagnosticere dette problem, hent dit baghjul igen. Hvis det drejer sig meget hurtigere end det, du gik, så er dit gearforhold for højt, og det skal løses ved enten at øge størrelsen på jackshaftrullen eller reducere størrelsen på din motorrulle. Hvis dækket springer lige så hurtigt som du gik uden last, så kan du øge gearforholdet ved enten at reducere størrelsen på din jackshaft-remskive eller øge størrelsen af din motorskive.
Trin 22: Ekstra
Dette trin er for de af jer, der ønsker lidt mere, men er også villige til at gå over $ 100 dollars budgettet. Du har måske bemærket, at jeg har fjernet en hastighedsregulator for at holde dette projekt i budget. Dette er ikke nødvendigt for mit projekt, fordi alle gearene giver dig en bred vifte af hastigheder. En hastighedsregulator ville dog være gavnligt. Jeg har hørt, at altrax gør en god en.
Du kan også tilføje lys og dreje signaler til cyklen, men det er en helt instruerbar i sig selv.
let
lidt mere kompleks
Bare fantastisk!
drej signaler
Du kan også give cyklen et brugerdefineret malearbejde
Du kan også bruge en epilog laserskærer til at klippe ud dekaler og klistermærker til din cykel.
En epilog laser cutter ville være helt fantastisk. Hvis jeg vandt en af dem, er der mange ting, jeg kunne gøre, fra at skære præcise skabeloner til brugerdefineret gravering af alle mine projekter. Hvis jeg vandt en Epilog Zing 16 laserskærer, kan The Instructables-fællesskabet forvente mange flere fantastiske instruktioner fra mig!
Trin 23: Matematik
Ja, der er masser af matematik involveret i opførelsen af en elektrisk cykel, så her er hvad jeg brugte og nogle få formler, der skulle hjælpe dig ud.
Første ud, gearkalkulator. Denne formel giver dig maksimal hastighed under belastning, så sørg for at kompensere lidt for belastning.
(Pi (A) / (pi * B))) (C / D) (pi * E)). 000946969697 hvor R er omdrejningstal pr. Motor, A er motordiameterens diameter, B er diameter af Jackshaft remskive, C er tænder på kædehjulet, og D er tænder på baghjulet (hvis din cykel har gear, brug den mindste til højeste hastighed, største for langsomeste hastighed.) og E er diameteren på dit baghjul.
Næste er at regne ud 5/8 tommer længden af jackshaft. Hvis du antager ydersiden af dine lejekopper, er den største dimension af dit bundbeslag, indsæt dem og mål mål med din tykkelse. Mine måle 2.817 i. Derefter fjernes lejekopene og indsættes lejerne med kopens længste kant, der ligger fladt på et bord eller en anden hård overflade. Brug derefter dybdemåleren på måleren til at måle fra indersiden af lejet ned til bordet. Gør dette med begge kopper. Jeg fik målingerne på .591 og .595.
Tilføj derefter disse 2 sammen, og træk dem fra din største dimension for at få din 5/8 tomme længde af jackshaft. Jeg fik 1.631 for min.
At finde ud af størrelsen af dine lejer er meget let, og kræver slet ikke rigtig matematik. Bare tag en ID-måling af dine kopper og køb et lager så tæt på den ydre størrelse som muligt og så bredt som muligt, og foretrækker med et .5 i centerhullet. For at være mere præcis, hvis du alligevel bearbejder dine kopper, kan du lige så godt købe lejerne og derefter maskine kopperne til at passe dem.
Finalist i
3. Epilog Udfordring
